Video: Miniteich im Weinfass anlegen

Minteich im Weinfass: die Planung

Da ich mich schon länger mit dem Thema beschäftige, habe ich über die Jahre vieles gelesen und mir auch angesehen. Deshalb war die Planung für mich relativ schnell erledigt. Ich brauche ein Gefäß – am liebsten ein halbes Weinfass. Alternativ gehen auch große Pflanzkübel aus Kunststoff, eine Zinkwanne, eine alte Badewanne und ich habe tatsächlich auch Videos gesehen, in denen ein altes Waschbecken, einen Eimer oder alte Aufbewahrungsboxen verwendet wurden.

Da ich viele Pflanzen und auch eine Seerose verwenden möchte, braucht mein Gefäß aber eine gewisse Größe. 40-50cm hoch sollte es auf jeden Fall sein und Kunststoff ist nicht so unbedingt meines. Ich mag Holz und da wir mit unserer Regentonne aus einem alten Weinfass bereits gute Erfahrungen gemacht haben, wollte ich auch für unseren Miniteich ein altes Weinfass verwenden. Woher bekommt man nun so ein halbes Weinfass, das man als Miniteich verwenden kann? Natürlich gibt es good ol´ Amazon und hier gibt es tatsächlich viele Anbieter, die halbe Weinfässer für Miniteiche anbieten. Aber wenn man eine gewisse Größe möchte (also mindestens 150 Liter in meinem Fall) wird es hier (wie auch bei den meisten anderen Anbieter) schnell teuer. Auf kleinanzeigen habe ich nichts passendes gefunden und so habe ich lange gesucht. Bei den meisten Händlern schauen die Preise ganz gut aus – bis man zum Versand kommt. Und ein großes halbes Weinfass wie ich es wollte hat ein entsprechendes Gewicht und dann ist man direkt bei 50€ für den Versand.

Ein passendes Weinfass für den Miniteich finden

Schließlich habe ich ein passendes halbes Weinfass für meinen Miniteich bei Palatina Werkstatt gefunden und dieses passt für mich perfekt:

• das Weinfass ist aus massivem Eichenholz, das ca 3cm stark ist
• es ist frostsicher und witterungsbeständig (ganz wichtig, da das Fass ganzjährig draußen steht und auch im Winter nicht geleert wird!)
• es hat eine Höhe von 47cm – also nicht ganz 50 wie ich wollte und durch die halbrunde Aussparung vom Stöpsel gehen noch mal 3cm verloren – aber es sollte reichen, um eine Seerose und verschiedene Bewohner glücklich zu machen
• es hat ein Fassungsvermögen von ca 150 Litern – also genug Platz für jede Menge Bewohner und Pflanzen
• da es ein Weinfass ist, ist es auch absolut wasserdicht (sobald das Holz aufgequollen ist) und das ist natürlich die Grundvorraussetzung für unseren Miniteich im Weinfass

Miniteich im Weinfass: die Vorbereitung

Da ich ja schon eine Regentonne aus einem alten Weinfass habe, kenne ich die „Schattenseiten“ der Weinfässer: Es ist einfach Material im und am Holz, das Stück für Stück ins Wasser über geht und dort für Probleme sorgen kann. Meine Regentonne musste ich zwei mal komplett leeren, da Restbestände vom Wein das Wasser ziemlich unbrauchbar gemacht hatten. Es hat vergoren gerochen und es haben sich jede Menge Algen gebildet. Damit wollte ich nicht mal meine Pflanzen gießen.

Und bei einem Miniteich sind das natürlich die No Gos: schlechtes Wasser und Wasser komplett weg schütten gehen einfach nicht, wenn man ein nachhaltiges Ökosystem in seinem Weinfass Miniteich etablieren möchte. Deshalb habe ich mir mein Weinfass noch schnell im Herbst gekauft und befüllt. Das hat auch den Vorteil, dass ich einfach Regenwasser nehmen kann und ich lasse es nun über den Winter stehen, damit sich all die Reste aus den Wänden lösen können.

Das Weinfass muss dicht sein

Zu allererst musste mein Weinfass aber erst mal dicht bekommen. Deshalb habe ich unmittelbar nach der Lieferung damit begonnen es mit Wasser zu füllen. Und um das Wasser noch besser im Fass zu halten, habe ich die „Frischhaltefolie“, mit der das Fass bei der Lieferung umwickelt war, wiederverwertet und es darin eingewickelt. Das sieht nicht unbedingt schön aus, funktioniert aber sehr gut.

Ich habe auch gleich eine „Ausstiegshilfe“ eingebaut, damit Insekten, die aus versehen hineinfallen, auch wieder raus krabbeln können. Auch Vögel können sich daran festhalten und einen Schluck trinken. Den Ast von unserem Korkenzieher Haselnuss habe ich mit einem Stein am Grund fixiert. Aufgrund der Undichtheit konnte ich nur ca 3/4 des Fasses befüllen, aber tatsächlich hat es über Nacht nur ca 20% davon wieder verloren. Das Holz ist sehr schnell aufgequollen und hat die Lücken geschlossen, so dass schon in der zweiten Nacht kaum noch etwas ausgetreten ist.

So habe ich das Fass nun stehen gelassen und nach ca. einem Monat konnte man schon eine deutliche Eintrübung des Wassers erkennen. Deshalb habe ich das Weinfass geleert und mit frischem Wasser befüllt. Da bisher noch niemand eingezogen ist, ist da auch kein Problem. Ich habe extra noch keinen Eingang gebaut, sondern nur einen Ausgang und Insekten fliegen in der Kälte nicht mehr.

An den Bildern kann man gut erkennen, wie trübe das Wasser bereits war. Dieser Prozess verlangsamt sich aber und irgendwann ist das Fass so sauber, dass es die Wasserqualität nicht mehr beeinflusst. Im Frühling sollte dann alles so weit sein und ich kann damit beginnen meinen Miniteich im Weinfass richtig zu starten. Bis dahin brauche ich noch etwas Gedult, aber im Winter passiert ja eh nicht so viel.

Es geht los: Der Miniteich wird bepflanzt

Der Winter ist größtenteils vorbei und ich kann einfach nicht mehr warten. Das Holz ist frei vom Rotwein (und dessen Hefe) und das Wasser bleibt stabil. Also gehts jetzt los und ich befülle und bepflanze meinen Miniteich! Ich habe lange überlegt und recherchiert und mich schließlich für diese Pflanzen entschieden:

• Blutweiderich (Lythrum salicaria)
• Sumpfvergissmeinicht (Myosotis palustris)
• Sumpfschwertlilie (Iris pseudacorus)
• Froschlöffel (Alisma plantago-aquatica)
• Wasserminze (Mentha aquatica)
• Tannenwedel (Hippuris vulgaris)
• Wasserfeder (Hottonia palustris)
• Zwergseerose (Nymphaea Helvola)

Ich habe darauf geachtet, dass möglichst viel für unsere einheimischen Insekten von diesen Pflanzen verwendet werden kann und vor allem endemische Arten gekauft. Auch habe ich für die verschiedenen Pflanzzonen jeweils Pflanzen gekauft. Blutweiderich und Sumpfvergissmeinicht z.B. für die Sumpfzone, Schwertlilie, Froschlöffel und Wasserminze für die Flachwasserzone und Wasserfeder, Tannenwedel und die Zwergseerose für die Tiefwasserzone.

Die Auswahl der Pflanzen ist bei einem Miniteich natürlich nicht so groß, wie bei einem richtigen Teich. Es sind vorwiegend Zwergformen, die nicht wuchern. Hier ist noch eine Tabelle an möglichen Pflanzen

Die Pflazzonen im Miniteich anlegen

Wie schon beschrieben, kann man nicht einfach alle Pflanzen in den Miniteich stellen. Unterschiedliche Pflanzen haben unterschiedliche Ansprüche was die Pflanztiefe betrifft. Deshalb habe ich mit Hilfe von Steinen und Lochziegeln verschiedene Höhen im Weinfass erzeugt, auf die ich später die Pflanzen stellen werde.

Die Sumpfzone sollte ca. 0-5cm unter Wasser liegen, die Flachwasserzone ca 5-10cm unter der der Oberfläche. Die Löcher in meinen Lochziegeln geben zusätzliche Unterschlupf- und Versteckmöglichkeiten für zukünftige Bewohner. Die Tiefwasserpflanzen setze ich erst mal auf einen flachen Sandstein. Seerosen setzt man nicht direkt in die endgültige Tiefe, sondern gewönt sie Stück für Stück daran. 10 bis maximal 20cm unter der Wasseroberfläche für den Start. Die Seerose kann dann ihre Kraftreserven mobilisieren und schrittweise nach oben wachsen. Sobald die Blätter oben angekommen sind und noch etwas reserver haben, geht es dann weiter nach unten.

Den Boden des Weinfasses habe ich übrigens einige Zentimeter mit Kies bedeckt, den meine Tochter ausgesucht hat. Auch hier gibt es unterschlupf und Eiablagemöglichkeiten.

Wasserpflanzen in Pflanzkörbe umtopfen

Die von mir verwendeten Wasserpflanzen kommen (mit Ausnahme der Seerose) in normalen Pflanzencontainern. Diese sind aber im Miniteich nicht optimal. Deshalb habe ich mir auf Amazon einige ovale Pflanzkörbe bestellt. Durch die ovele Form schmiegen sie sich perfekt an die Wand des Weinfasses und sehen meiner Meinung nach viel schöner aus, als viereckige Pflanzkörbe. Diese Pflanzkörbe bieten genug Platz für die Wasserpflanzen und sorgen mit ihren engen Maschen dafür, dass die Erde nicht ausgespült wird. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann auch noch Jute in die Pflanzkörbe geben. Ich habe dies nicht gemacht.

Wichtig bei Teichpflanzen ist auch die passende Teicherde. Diese ist schwerer als normale Pflanzerde und schwimmt deshalb nicht so einfach davon. Außerdem ist sie Nährstoffarm, was die Algenbildung reduziert. Ich habe mich für Floragard Teicherde entschieden. Sobald die Teichpflanzen eingesetzt wurden, wird auch hier noch mal eine Schicht Kies in die Pflanzkörbe gegeben, um zu verhindern, dass die Erde davon schwimmt. Deshalb beim Bepflanzen schon darauf achten, dass man oben noch einige Zentimeter für den Kies übrig lässt.

Wasser marsch: wir befüllen den Miniteich

Nachdem ich die Pflanzkörbe befüllt habe, habe ich sie auf den entsprechenden Steinen platziert und darauf geachtet, dass alles stabil steht. Nun kommt das Wasser. Am besten ist natürlich Regenwasser. Ich sammle dieses in meiner Regentonne und konnte darauf zugreifen. Wer kein Regenwasser hat, kann auch auf normales Leitungswasser zurückgreifen. Wichtig ist es das Wasser nicht einfach rein zu kippen. Denn egal, wie sehr man den Kies auch wäscht, sobald man einfach anfängt mit Vollgas Wasser in den Miniteich zu lassen werden sich Schmutz und Kleinteilchen ablösen und das Wasser eintrüben. Das geht zwar nach einigen Tagen weg, aber wer will schon warten?

Ich habe auf meinen Sandstein gegossen, aber das war auch nicht die beste Idee. Egal, wie langsam und vorsichtig ich war, ich bekam trotzdem schmutziges Wasser. Schlau ist es, in eine Schüssel zu gießen, über deren Rand das Wasser dann langsam in den Miniteich läuft. Aber ich glaube kristallklares Wasser wird man auch damit nicht sofort erreichen.

Es ist mittlerweile Ende April und einige Pflanzen sind gut eingewachsen. Andere haben es leider nicht geschafft. Mein Blutweiderich zeigt kein Lebenszeichen und auch das Sumpfvergissmeinicht ist nicht zu sehen. Da muss ich wohl Ersatz besorgen. Aber dafür sind andere Pflanzen wirklich schön angewachsen und so langsam schaut der Teich auch wirklich gut aus! Ich habe für die bessere Sauerstoffversorgung noch einige Wasserlinsen gegeben und sie machen sich auch optisch ganz gut finde ich!

Sicherheit am Miniteich: Kindersicherung und Reinfallschutz

Ich habe zwei kleine Kinder und Sicherheit geht natürlich vor! Deshalb habe ich einen Reinfallschutz für meinen Miniteich gebaut. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, wie ich diesen realisieren könnte. Hasendraht oder ähnliches würde den Pflanzen im Weg sein. Als erstes beging ich einen groben Fehler und habe es mir ganz leicht gemacht: Ich habe ein Rankhilfe im Baumarkt gekauft und darauf den Radius meines Miniteichs angezeichnet und schließlich ausgeschnitten. Ein bisschen schleifen hier, ein bisschen anpassen da und schon hatte ich einen Reinfallschutz, durch den kein Kinderkopf mehr passt, der aber trotzdem genügend Platz für die Pflanzen lässt, so dass diese gut wachsen können.

Allerdings ist das Holz Kesseldruck imprägniert und was mir nicht bewusst war: das ist natürlich absolutes Gift! Kesseldruckimprägniertes Holz darf man nicht mal in den Normalen Müll geben, sondern es muss in den Sondermüll. Auch verbrennen ist nicht, weil dann die ganzen toxischen Stoffe in die Luft kommen. Nach 2 Wochen war auch mein Wasser so verdorben, dass ich es komplett austauschen musste. Also Finger weg davon!

Kindersicherung für den Miniteich, der zweite Anlauf

Meine aktuelle Kindersicherung habe ich mehr durch Zufall erlangt. Wir haben aus- und aufgeräumt und meine Schwiegermutter hatte eine „Sonne“ aus ziemlich gut biegsamem Metall (deshalb sage ich nicht Stahl). Diese habe ich einfach über den Miniteich gelegt und die Enden nach unten gebogen. Das hält wirklich super und auch hier passt kein Kinderkopf durch. Nicht unbedingt schön, aber dafür ist diese Kindersicherung nicht giftig oder schädlich und tut absolut was sie soll.

Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten am Miniteich

Damit Besucher auch in meinen Teich können – und natürlich auch wieder heraus – habe ich eine kleine Rampe gebaut. Hierfür habe ich einen Stamm mit einer Gabelung genommen und an den Weinfassrand gelegt. Ich habe die Enden halbiert, so dass er nicht so hoch ist und der Einstieg auch ohne Köpfer gelingt. Durch den Reinfallschutz gibt es ja schon einige Möglichkeiten für Vögel und andere Tiere, sich auf Wasserhöhe niederzulassen. So sollten alle, die vorbeikommen möchten die Möglichkeit haben sicher und ohne Gefahren zu trinken, baden oder Eier abzulegen.

Zusätzlich habe ich noch einen weiteren Sandstein auf die Kindersicherung gelegt und zwei Steine, die es auch kleineren Tieren ermöglichen wieder zur Rampe zu kommen, in den Sumpfzonen Plfanzkorb gelegt.

Teichpumpe am Miniteich – macht das Sinn?

Das ist eine wirklich gute Frage! Ich habe tatsächlich für den Start eine Teichpumpe an meinem Miniteich installiert. Bis alle Pflanzen richtig eingewachsen sind und genug Sauerstoff erzeugen schalte ich sie ab und zu für 10 oder 20 Minuten an, um den Filterbakterien den benörigten Sauerstoff zu geben. Ob das Sinn macht weiss ich nicht, aber ich habe mich nicht wirklich in Unkosten gestürzt. Ich hatte noch eine kleine Teichpumpe da und diese einfach eingebaut. Bei Amazon kostet sie aktuell 25€ und sie tut was sie soll und reicht für meine Belange vollkommen aus.

Ölfilm schillert an der Teichoberfläche – warum ist mein Wasser ölig?

Die Frage, warum mein Wasser schillert, als hätte jemand Öl oder Benzin in meinen Teich geschüttet hat mich lange beschäftigt und genervt. Ich habe es einfach nicht verstanden warum mein Teich einen Ölfilm hat, bis ich eine Amsel gesehen habe, die ein genüssliches Bad genommen hat. Und Vögel fetten ihr Gefieder ein, um es zu schützen. Dieses Fett kommt dann beim Baden in den Teich und Voilà hier ist der Grund warum man glauben könnte es wäre Öl im Teichwasser.

Jetzt wo ich weiss, woher der Ölfilm kommt stört er mich nicht wirklich. Na klar, wenn noch Pollen oder Saharastaub dazu kommen schaut es nicht super aus, aber das ist mir egal. Wer den Ölfilm allerdings entfernen möchte, kann einfach ein Zewa auf die Wasseroberfläche legen und den Film damit aufsaugen. Nur aufpassen, dass die Wasserlinsen im Wasser bleiben!

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Vögel sind nicht nur faszinierende Lebewesen, sondern auch wichtige Bestandteile unserer Natur. Mit dem Einzug von Siedlungen und der Veränderung von Lebensräumen haben viele Vogelarten jedoch Schwierigkeiten, geeignete Brutplätze zu finden. Hier kommen Nistkästen ins Spiel.

Warum sind Nistkästen wichtig?

Nistkästen erfüllen eine bedeutende Rolle im Naturschutz. Sie bieten Vögeln nicht nur einen sicheren Ort zum Brüten, sondern bringen auch zahlreiche Vorteile für uns Menschen mit sich.

5 Vorteile von Nistkästen für Vögel und Menschen

1. Naturschutz: Nistkästen tragen dazu bei, die Population von Vögeln zu unterstützen, deren natürliche Brutplätze durch menschliche Eingriffe gefährdet sind.
2. Artenvielfalt: Durch das Bereitstellen von Nistmöglichkeiten fördern wir die Vielfalt von Vogelarten in unserer Umgebung.
3. Freude am Beobachten: Für uns Menschen bieten Nistkästen die Möglichkeit, das faszinierende Verhalten von Vögeln während der Brutphase zu beobachten.
4. Insektenkontrolle: Viele Vögel ernähren sich von Insekten, was dazu beiträgt, die Anzahl „schädlicher“ Insekten zu regulieren. Übermäßiger Raupenbefall wird so bekämpft und mittlerweile fressen unsre heimischen Vögel sogar die Raupen des Buchsbaumzünslers (wer auch immer einen Buchs in seinem Garten haben möchte…)
5. Umweltbewusstsein: Indem wir Nistkästen aufstellen, schärfen wir das Bewusstsein für die Bedeutung des Naturschutzes und des Erhalts von Lebensräumen für Tiere.

Wann sollte man einen Nistkasten aufhängen?

Wann ist der ideale Zeitpunkt, um Nistkästen aufzuhängen? Eigentlich ist die Antwort ganz einfach: jetzt! Denn Nistkästen werden nicht nur zur Brutaufzucht benötigt, sondern auch gerne in kalten Winternächten, um sich ein bisschen Schutz zu suchen. Oder im Herbst, wenn es regnet. Ausserdem können Vögel auch schon im Winter die Nistkästen entdecken und wissen dann im Frühling, wo sie einen Platz zum brüten finden. Deshalb: egal welches Datum heute ist, ob Januar, Mai, September oder Dezember: es ist nie der falsche Zeitpunkt, um einen Nistkasten aufzuhängen!

Aus welchem Material sollten Nistkästen sein?

Hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die meisten Nistkästen sind sicher aus Holz. Diese sind günstig und können auch mit etwas handwerklichem Geschick selbst gebaut werden. Anleitungen dafür finden sich viele im Netz. Es gibt tatsächlich sogar Nistkästen aus Kunststoff, Keramik oder Metall. Diese halte ich aber persönlich nicht für geeignet. Ich kenne keine Studien, aber Kunststoff oder Metall sind in der Sommerhitze sicher nicht cool und wie hier der Luftaustausch stattfinden soll weiss ich auch nicht.

Nistkästen aus Holzbeton

Ich persönlich bin großer Fan von Holzbeton. Es hat sehr viele Vorteile. Es ist langlebig und ich muss nicht Angst haben, dass ich den Nistkasten nach 2 Jahren austauschen muss. Holzkästen müssen sich dem witterungsprozess deutlich schneller hingeben als Holzbeton.

Außerdem ist es atmungsaktiv. Das bedeutet, dass der Luftaustausch dafür sorgt, dass Feuchtigkeit im Inneren reduziert wird und Schimmel sich nicht so einfach bilden kann. Dies sorgt für eine deutliche erhöhnte Nesthygiene.

Und ganz wichtig: Holzbeton hat sehr gute isolierende Eigenschaften. Durch die Mischung aus Holz und Beton sorgt es bei Winterbewohnern für einen guten Schutz gegen die Kälte und im Sommer überhitzt der Nistkasten nicht. Die Temperatur bleibt wie in einer natürlichen Spechthöhle während der Brutphase relativ konstant. Dies steigert die Überlebenschancen der Brut deutlich und genau das ist es ja, was wir mit den Nistkästen erreichen wollen: Nachwuchs unserer Vogelfreunde!

Ich habe insgesamt fünf dieser WoodStone Nistkästen bei mir aufgehängt. Allerdings nicht nur mit 32mm Einfluglöchern, sondern auch mit 28mm. Auf die Bedeutung der Größe der Einfluglöcher komme ich später noch mal zurück. Diese und andere gute Nistkästen gibt es z.B. beim Naturschutzcenter oder natürlich auch bei Amazon.

Natürlich muss man auch dazu sagen, dass Holzbeton Nistkästen auch Nachteile haben. Sie sind deutlich teurer in der Anschaffung als Nistkästen aus Holz. Ich würde aber fast sagen, dass es sich über die Jahre lohnt, da die lange Haltbarkeit dafür sorgt, dass ich nicht alle paar Jahre einen Ersatz kaufen muss. Meine Eltern haben einen Holzbeton Nistkasten der schon seit meiner Kindheit hängt. Also seit über 40 Jahren.

Auch das Gewicht ist bei Holzbeton natürlich deutlich höher als bei Holz. Man braucht also etwas Kraft beim Aufhängen und auch der Ast, der Stamm, die Wand oder wo immer man den Nistkasten aufhängt müssen schon etwas aushalten können

Nistkästen aus Holz

Nistkästen aus Holz sind natürlich der Klassiker. Leicht, günstig und zum selber machen geeignet. Es gibt sie in allen Größen und für alle Vogelarten. Und wenn man sie gut pflegt halten sie sicher auch einige Zeit. Ich habe selbst einen Starenkasten aus Holz, der schon seit vielen Jahren bei uns hängt. Nistkästen aus Holz sind absolut in Ordnung und ein preisgünstiger Einstieg.

Wo und in welche Richtung sollte ich einen Nistkasten aufhängen?

Hier kann man leider viele Fehler machen, die sich aber einfach vermeiden lassen. Wichtig ist: nicht direkt in die Sonne! Also ohne Schutz in Richtung Süden ist nicht gut! Der Nistkasten wird viel zu heiß (selbst Holzbeton hat hier dann keine Chance mehr). Vögel nehmen diese Angebote nicht an und der Brutkasten bleibt leer. Das wäre schade. Deshalb lieber einen Platz mit südlicher Ausrichtung suchen. Und wenn es gar nicht anders geht, dann zumindest dafür sorgen, dass der Nistkasten nicht in der prallen Sonne hängt. Ich habe z.B. einen Nistkasten in süd-östlicher Richtung, aber dieser ist an einem Birkenstamm und somit vor Sonne geschützt. Er wird jeses Jahr von Blaumeisen besiedelt und der Bruterfolg ist nachweislich sehr gut!

Ich achte bei meinen Nistkästen darauf, dass die Katzen aus der Nachbarschaft möglichst keine Chance haben an die Kästen zu kommen. Die Wand von unserem Carport oder unserem Schuppen ist hier eine gute Möglichkeit. Ich habe auch einen Kasten hinter unserer Garage an einen Dachbalken gehängt. Da kommt keine Katze hin. Und wenn es in einem Baum nicht anders geht, verwende ich zumindest einen Katzenabwehrgürtel. Auch dieser bringt zwar keinen 100%igen Schutz, aber immerhin.

Wichtig ist auch der Abstand zwischen verschiedenen Nistkästen. Vor allem, wenn man zwei Kästen für die gleiche Vogelart aufhängt sollte man so ca. 5 Meter Abstand lassen, damit es hier keine Revierkämpfe gibt. Handelt es sich um Kästen für verschiedene Vogelarten reichen wohl auch drei Meter Abstand aus. Aber woher weiss ich eigentlich, welcher Vogel in meinen Nistkasten einziehen wird?

Welcher Nistkasten für welche Vogelart?

Die Art des Nistkastens beeinflusst von Anfang an die potenziellen Bewohner. Mehlschwalben haben andere Vorlieben als Spatzen oder Meisen oder Stare. Deshalb sollte man sich Gedanken machen, welche Vögel man ansiedeln möchte. Ich habe mich für eine bunte Mischung entschieden und deshalb verschiedene Kästen aufgehängt. Aber vielleicht gibt es ja nur Platz für einen einzigen Kasten oder eine Vorliebe für eine spezielle Vogelart. Dann sollte man bei der Wahl des Nistkastens einige Dinge beachten

Die Größe des Einfluglochs

Ein großer Faktor ist das Einflugloch des Nistkastens. Die Größe des Eingangs beeinlusst maßgeblich, welche Vogelarten sich hier ansiedeln. Ein Einflugloch mit 28mm Größe ist z.B. perfekt für Blaumeisen, Haubenmeisen, Sumpf- und Tannenmeisen. 32mm eignen sich für Blau- und Kohlmeisen, Kleiber, Spatz oder Trauerschnäpper (um nur einige zu nennen). Stare hingegen brauchen deutlich größere Eingänge von ca. 45mm.

Halbhöhlenbrüter und Ihre Bedürfnisse

Andere heimische Vögel, darunter der Hausrotschwanz, die Bachstelze, der Grauschnäpper oder das Rotkehlchen, bevorzugen Nistkästen ohne klassisches Einflugloch. Diese Vögel zählen zu den sogenannten Halbhöhlenbrütern und fühlen sich in halboffenen Nistkästen am wohlsten. Wenn du also diese charmanten Vogelarten in deinem Garten ansiedeln und fördern möchtest, ist die Wahl eines Halbhöhlen-Nistkastens entscheidend. Hier finden sie den passenden Raum, um ihre Brut zu sichern und aufzuziehen.

Schwalben, wie die Rauch- oder Mehlschwalbe, haben hingegen ganz andere Bedürfnisse und Vorlieben. Mehlschwalben brüten beispielsweise in Nestschalen. Diese speziellen Strukturen bieten den Schwalben die ideale Umgebung, um ihre Nester zu bauen und ihre Jungen aufzuziehen. Auch Mauersegler oder Dohlen benötigen spezielle Nistkästen. Und dann gibt es natürlich noch die ganz besonderen Nistkästen für Vögel wie den Turmfalken, Eisvogel oder Eulenarten. Diese sind aber eher für Spezialisten geeignet und deshalb möchte ich hier nicht weiter auf diese eingehen.

Nistkästen machen den Garten lebendiger und dienen dem Naturschutz

Abschließend lässt sich sagen, dass das Aufhängen von Nistkästen nicht nur eine Bereicherung für unseren Garten ist, sondern auch einen wertvollen Beitrag zum Naturschutz leistet. Die Vielfalt von Vögeln in unserer Umgebung zu fördern, ihre Brutphasen zu beobachten und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf die Regulation schädlicher Insekten auszuüben, sind nur einige der zahlreichen Vorzüge, die Nistkästen mit sich bringen.

Die Wahl des richtigen Materials für die Nistkästen spielt dabei eine entscheidende Rolle. Persönlich schätze ich die Vorzüge von Holzbeton, der nicht nur langlebig, sondern auch atmungsaktiv und isolierend ist. Aber auch Nistkästen aus Holz sind sehr gut geeignet

Die Größe des Einfluglochs und die Wahl zwischen klassischen Nistkästen und Halbhöhlen-Nistkästen beeinflussen maßgeblich, welche Vogelarten sich in unserem Garten niederlassen werden. Die Bedürfnisse der gefiederten Bewohner zu verstehen und entsprechende Nistkästen anzubieten, schafft eine ideale Umgebung für die Brut und den Aufzucht ihrer Jungen.

Unabhängig von der Jahreszeit ist es nie zu früh oder zu spät, einen Nistkasten aufzuhängen. Durch diese einfache, aber wirkungsvolle Maßnahme können wir einen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt leisten und gleichzeitig die Schönheit und Faszination der Vogelwelt in unserem eigenen Garten genießen. Also, warum nicht noch heute einen Nistkasten anbringen und unseren gefiederten Freunden einen willkommenen Unterschlupf bieten? Es ist nicht nur ein Geschenk an die Natur, sondern auch an uns selbst – ein kleiner Beitrag mit großer Wirkung.

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Ich habe einen Bekannten, der sich durch den Kontakt zu Mäusekot ein solches Virus eingefangen hat und das ist wirklich kein Spass. Und als ich nun festgestellt habe, dass in unserem Schuppen einige Fraßschäden z.B. an der Abdeckung unserer Wäschespinne waren musste ich aktiv werden. Aber Mäuse töten ist nicht mein Ding. Gott sei Dank gibt es auch die Möglichkeit Mäse lebend zu fangen und wieder auszusetzen.

Da hat die Maus geknabbert

Also habe ich etwas recherchiert und mir zwei Lebend Mausefallen bestellt. Ich hatte vor einigen Jahren bereits eine solche Mausefalle, die die Tiere lebendig gefangen hat. Aber diese war aus Metall und irgendwann nicht mehr so sauber zu machen, dass es hygienisch gewesen wäre sie zu verwenden. Deshalb habe ich mich für zwei Kunststoff Mausefallen entschieden.

Lebend Mausefalle aus Kunststoff

Das System ist so simpel wie genial: Am hinteren Ende gibt es die Futterstelle. Läuft die Maus durch den Eingang mit dem hochgeklappten Tor nach Hinten, tritt sie auf einen Klappmechanismuss, welches das Eingangstor festhält. Durch das Gewicht geht der Klappe nach unten und die Torhalterung wird entriegelt. Das Tor geht nach unten und die Maus wird lebendig gefangen.

Die Falle hat viele Löcher, damit die lebende Maus weiterhin mit Sauerstoff versorgt wird und nicht erstickt. Auch gibt es genug Platz, so dass die Maus sich bewegen kann und nicht eingeklemmt wird. Und im Futtertrog ist ja auch noch etwas zu Essen. Im Prinzip fehlt nur der Flachbildschirm für ein gemütliches Zuhause…

Und was soll ich sagen: ich habe innerhalb von vier Tagen sechs Mäuse lebendig gefangen. Jeden Früh schaue ich direkt nach und bringe die Eingesperrten mit meinem Fahrrad zu einem Stück Natur, wo sie sich noch ein passendes Quartier für die kalte Jahreszeit suchen können. Anschließend reinige ich die Fallen und unseren Schuppen, damit der Kot entfernt wird. Ich trage dabei Handschuhe und eine FFP2 Maske – da haben die meisten sicher noch einige rumliegen. Ich gehe hier wirklich kein Risiko ein.

Allerdings bin ich wenig optimistisch, dass ich die Anzahl der Mäuse bei uns wirklich eindämmen kann, denn unser Schuppen ist mit einem anderen verbunden und auch wenn unser Abteil dicht ist – das andere ist es nicht. Und leider gibt es zwischen beiden Abteilen die Möglichkeit für eine Maus unter der Wand durchzuschlüpfen. Ich muss mal schauen, ob ich diese Löcher stopfen kann. Denn sonst werde ich nichts mehr machen ausser Mäuse fangen…

Lebend Mausefalle selber bauen

Eine andere geniale Idee für eine lebend Mausefalle ist übrigens ein Eimer, auf den ein Stock gelegt wird. Über diesen Stock legt man den inneren Karton einer Zewa Rolle und schmiert auf das hintere Ende Erdnussbutter (verwende ich auch als Köder in meinen Lebend Mausefallen und ist unwiderstehlich…). Steigt die Maus auf die Rolle, so dreht sie sich und die Maus fällt in den Eimer. So können gleich mehrere Mäuse gefangen werden.

Das kann man ganz einfach selbst bauen. Wer dazu keine Lust hat, für den gibt es diese Form der Lebend Mausefalle und andere Varianten auch z.B. bei Amazon zu kaufen.

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Warum ein Trinkrucksack?

Der Hauptvorteil eines Trinkrucksacks ist die Möglichkeit, Wasser bequem und effizient zu trinken, ohne dass du dabei anhalten musst. Anstatt während einer Aktivität ständig eine schwere Wasserflasche zu tragen, kannst du einfach eine Trinkblase in den Rucksack einlegen und das Wasser durch den Schlauch trinken. Die meisten Trinkrucksäcke sind so konzipiert, dass sie eine Trinkblase und Schlauchsysteme enthalten, die einfach zu bedienen sind und das Trinken von Wasser während der Aktivität erleichtern.

Ein weiterer Vorteil von Trinkrucksäcken ist, dass sie oft zusätzlichen Stauraum für Ausrüstung und Vorräte bieten. Das bedeutet, dass du nicht nur genügend Wasser für deine Aktivitäten mitnehmen kannst, sondern auch alles andere, was du für eine längere Tour benötigst. Dies ist besonders wichtig für Wanderungen und Touren, bei denen es nicht immer bequem ist, Zugang zu Wasserquellen oder Lebensmitteln zu haben.

Der Unterschied zwischen einem Trinkrucksack und einer Trinkblase

Wenn es um die Wahl des richtigen Trinkrucksacks geht, ist es wichtig, den Unterschied zwischen einem Trinkrucksack und einer Trinkblase zu verstehen. Ein Trinkrucksack ist ein Rucksack, der speziell für die Aufbewahrung einer Trinkblase und eines Schlauchsystems ausgelegt ist. Eine Trinkblase ist ein Behälter, in dem du Wasser aufbewahren und durch den Schlauch trinken kannst. Die meisten Trinkrucksäcke enthalten eine Trinkblase, aber nicht alle Trinkblasen sind Teil eines Trinkrucksacks.

Insgesamt bietet ein Trinkrucksack eine praktische und bequeme Möglichkeit, während der Aktivität hydratisiert zu bleiben, ohne das Gewicht oder die Unbeholfenheit von Wasserflaschen zu haben. Mit zusätzlichem Stauraum und der Möglichkeit, verschiedene Schlauchsysteme und Trinkblasegrößen zu wählen, ist es einfach, den richtigen Trinkrucksack für deine Bedürfnisse zu finden. In diesem Artikel werden wir uns genauer mit den verschiedenen Typen von Trinkrucksäcken, den wichtigsten Funktionen, auf die man achten sollte, und vielem mehr befassen.

Die verschiedenen Typen von Trinkrucksäcken

Es gibt verschiedene Arten von Trinkrucksäcken, die für unterschiedliche Aktivitäten und Bedürfnisse geeignet sind. Im Folgenden stellen wir die drei wichtigsten Typen vor:

Der klassische Trinkrucksack

Ein klassischer Trinkrucksack ist in der Regel ein größerer Rucksack mit einem speziellen Fach für eine Trinkblase und ein Schlauchsystem. Diese Art von Rucksack ist ideal für längere Wanderungen oder Touren, bei denen du viel zusätzliches Equipment mitnehmen musst. Der klassische Trinkrucksack bietet normalerweise zusätzlichen Stauraum für Kleidung, Nahrung und Ausrüstung. Einige Modelle verfügen auch über spezielle Fächer für Werkzeuge oder Navigationssysteme.

Der Trinkgürtel

Ein Trinkgürtel ist ein kleiner Gürtel, der mit einer Trinkblase und einem Schlauchsystem ausgestattet ist. Diese Art von Trinkrucksack ist ideal für kürzere Aktivitäten wie Trailrunning oder Radfahren. Der Trinkgürtel hat normalerweise nur Platz für eine kleine Trinkblase und ein paar Gegenstände wie Schlüssel oder Handy. Alternativ gibt es Trinkgürtel, die ein spezielles Fach für eine Trinkflasche haben. 

Der Trinkwesten-Rucksack

Ein Trinkwesten-Rucksack ist eine Kombination aus einem klassischen Trinkrucksack und einer Weste. Diese Art von Rucksack bietet die beste Kombination aus Stauraum und Gewichtsverteilung. Der Trinkwesten-Rucksack hat normalerweise zusätzliche Taschen für Kleidung, Ausrüstung oder Nahrung und bietet eine bessere Gewichtsverteilung als der klassische Trinkrucksack. Diese Art von Rucksack ist ideal für lange Touren oder Ultramarathons.

Es ist wichtig, den richtigen Trinkrucksack für deine Bedürfnisse und deine Aktivitäten auszuwählen. Wenn du lange Touren oder Wanderungen planst, solltest du einen klassischen Trinkrucksack wählen. Für kürzere Aktivitäten wie Trailrunning oder Radfahren ist ein Trinkgürtel oder eine Trinkweste eine gute Wahl.

Worauf du beim Kauf eines Trinkrucksacks achten solltest

Beim Kauf eines Trinkrucksacks gibt es einige wichtige Funktionen und Eigenschaften, auf die du achten solltest. Hier sind die wichtigsten Punkte:

• Trinkblase und Schlauchsystem: Die Trinkblase und das Schlauchsystem sind das Herzstück eines jeden Trinkrucksacks. Achte darauf, dass die Trinkblase aus hochwertigem Material besteht und auslaufsicher ist. Das Schlauchsystem sollte einfach zu bedienen sein und eine ausreichende Länge haben, damit du das Wasser bequem trinken kannst.
• Fassungsvermögen: Das Fassungsvermögen des Trinkrucksacks hängt von deinen Bedürfnissen und deiner geplanten Aktivität ab. Wenn du längere Touren planst, solltest du einen größeren Trinkrucksack wählen, der genügend Platz für Ausrüstung, Nahrung und Kleidung bietet. Für kürzere Aktivitäten reicht oft ein kleinerer Trinkrucksack mit einer geringeren Kapazität aus.
• Gewicht und Passform: Der Trinkrucksack sollte bequem und gut passen, um während der Aktivität nicht zu stören. Achte darauf, dass der Trinkrucksack ein gepolstertes Rückenteil hat und die Schultergurte verstellbar sind. Das Gewicht des Trinkrucksacks sollte auch berücksichtigt werden, da ein schwerer Trinkrucksack zusätzliches Gewicht bedeutet.
• Zusätzlicher Stauraum: Der zusätzliche Stauraum des Trinkrucksacks hängt von deinen individuellen Bedürfnissen ab. Wenn du längere Touren planst, benötigst du wahrscheinlich mehr Stauraum für Ausrüstung und Nahrung. Achte darauf, dass der Trinkrucksack zusätzliche Taschen und Fächer hat, um deine Ausrüstung zu organisieren und zu verstauen.

Gute Trinkrucksäcke sind…

Hier sind einige empfohlene Modelle von Trinkrucksäcken, die diese Funktionen und Eigenschaften erfüllen:

• Osprey Skarab 18 Trinkrucksack: Dieser klassische Trinkrucksack bietet eine 2,5-Liter-Trinkblase und zusätzlichen Stauraum für Ausrüstung und Kleidung. Er hat ein gepolstertes Rückenteil und verstellbare Schultergurte für eine bequeme Passform.
• Salomon Agile 250 Trinkgürtel: Dieser Trinkgürtel ist ideal für kürzere Aktivitäten wie Trailrunning oder Radfahren. Er hat eine 0,25-Liter-Trinkblase und einen kleinen Stauraum für Schlüssel oder Handy. Der Agile 250 ist leicht und hat einen verstellbaren Gurt für eine bequeme Passform.
• Camelbak Ultra Pro Trinkwesten-Rucksack: Das Design des Ultra Pro ist ergonomisch und bietet eine hervorragende Gewichtsverteilung. Zusätzlich gibt es zahlreiche Taschen und Fächer für Ausrüstung und Nahrung. Die Weste hat ein verstellbares Rückenteil und Schultergurte für eine bequeme Passform.
• Deuter Race Air Trinkrucksack: Dieser klassische Trinkrucksack bietet eine 3-Liter-Trinkblase und zusätzlichen Stauraum für Ausrüstung und Kleidung. Der Race Air hat ein atmungsaktives Rückenteil und verstellbare Schultergurte für eine bequeme Passform.

Wenn du einen Trinkrucksack kaufst, ist es wichtig, dass du deine individuellen Bedürfnisse und Anforderungen berücksichtigst. Diese empfohlenen Modelle bieten jedoch eine gute Auswahl an Funktionen und Eigenschaften für verschiedene Aktivitäten.

Die richtige Pflege deines Trinkrucksacks

Damit dein Trinkrucksack lange hält und hygienisch bleibt, ist es wichtig, ihn regelmäßig zu reinigen und zu pflegen. Hier sind die wichtigsten Schritte, um deinen Trinkrucksack richtig zu pflegen:

Reinigung der Trinkblase

Die Trinkblase ist das wichtigste Element des Trinkrucksacks und muss regelmäßig gereinigt werden, um Bakterien und Schimmelbildung zu verhindern. Hier sind die Schritte, um die Trinkblase zu reinigen:

1. Leere die Trinkblase und spüle sie gründlich mit warmem Wasser aus.
2. Füge eine Reinigungslösung oder eine Mischung aus Wasser und Essig hinzu.
3. Schließe die Trinkblase und schüttle sie gut, um die Reinigungslösung oder Essigmischung zu verteilen.
4. Lass die Trinkblase für mindestens 30 Minuten stehen.
5. Spüle die Trinkblase gründlich mit warmem Wasser aus und lass sie trocknen.

Reinigung des Trinkschlauchs

Der Trinkschlauch kann leicht verstopfen oder verschmutzen, daher ist es wichtig, ihn regelmäßig zu reinigen. Hier sind die Schritte, um den Trinkschlauch zu reinigen:

1. Trenne den Trinkschlauch von der Trinkblase.
2. Spüle den Trinkschlauch mit warmem Wasser aus und füge eine Reinigungslösung oder Essigmischung hinzu.
3. Schüttle den Trinkschlauch gut, um die Reinigungslösung oder Essigmischung zu verteilen.
4. Spüle den Trinkschlauch gründlich mit warmem Wasser aus und lass ihn trocknen.

Trocknen und Aufbewahren

Nach der Reinigung ist es wichtig, den Trinkrucksack gründlich zu trocknen und richtig zu lagern, um Schimmelbildung zu vermeiden. Hier sind die Schritte, um deinen Trinkrucksack zu trocknen und aufzubewahren:

1. Entleere die Trinkblase und den Trinkschlauch vollständig.
2. Trockne die Trinkblase und den Trinkschlauch mit einem sauberen Tuch oder einer Trocknungsbürste ab.
3. Hänge die Trinkblase und den Trinkschlauch an einem gut belüfteten Ort auf und lasse sie vollständig trocknen.
4. Lagere den Trinkrucksack an einem kühlen, trockenen und sauberen Ort, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Durch regelmäßige Pflege und Reinigung kann dein Trinkrucksack hygienisch und funktionsfähig bleiben, um dir auf deinen Abenteuern treue Dienste zu leisten.

Trinkrucksack FAQ

Hier haben wir noch mal die wichtigsten Fragen rund um Trinkrucksack, Trinkwesten und Trinkgürtel für den schnellen Überblick zusammengefasst: 

Der Beitrag Der ultimative Trinkrucksack-Guide: Bleib hydriert, bleib aktiv! erschien zuerst auf Amazing Nature.

Also los ging es für mich mit der Recherche. Es gibt regelmäßig Dörrautomaten bei den gängigen Discountern, aber erstens bin ich kein Fan dieser Märkte und zweitens weiss ich, dass diese sehr lange für den Dörrvorgang benötigen. Deshalb wollte ich ein „besseres“ Gerät, das mir nicht die Stromleitung leer saugt und zuverlässig seine Arbeit verrichtet, aber auch nicht zu groß ist und mich ein Vermögen kostet. Nach einiger Recherche habe ich mich dann für den Küchenminis Dörrautomat von WMF entschieden. Und kurz danach noch das Erweiterungsset mit drei weiteren Gittern dazu bestellt. Die Menge an Zwetschgen, die gedörrt werden wollten war einfach zu groß und musste zeitnah vor dem Verfaulungstod gerettet werden.

WMF Dörrautomat Küchenminis

Der WMF Dörrautomat aus der Küchenminis Serie kommt in einem 10-teiligen Set daher. Neben dem Dörrautomaten selbst und seinen fünf Gittern (also Ebenen, auf denen das Dörrgut platziert wird) gibt es drei Aufgewahrungsbehälter und eine Silikonform für Müsliriegel, die man ebenfalls mit dem Dörrautomaten machen kann. Dazu gibt es noch eine Anleitung, wie man welches Obst oder Gemüse dörren soll (also Empfehlungen für Temperatur und Dörrzeit) auch mit einigen Rezepten, wie z.B. Grünkohlchips, die noch mit einer Marinade verfeinert werden.

Das Zusatzpaket umfasst drei weitere Dörrgitter und somit zusätzlichen Platz, um Dörrobst herzustellen. Insgesamt acht Ebenen schafft der Dörrautomat, dann ist die Leistungsgrenze erreicht. Man muss aber auch so dazu sagen, dass sich die Dörrzeit mit den zusätzlichen Gittern natürlich erhöht. Anstatt 12 Stunden muss man dann z.B. mit 15 Stunden rechnen.

Bevor man den Dörrautomaten das erste Mal mit Obst befüllt, sollte man ihn – wie eigentlich jedes Gerät das wirklich heiß wird und Lebensmittel „behandelt“ – erst mal einige Zeit im Leerlauf betreiben, damit Gerüche weg gehen. Wir haben auch alles im Anschluss noch mal gereinigt, um eventuelle Rückstände aus der Fertigung des Dörrautomaten zu entfernen.

Dörrzwetschgen aus dem Dörrautomaten

Wir haben ca. 150 Kilo Zwetschgen geerntet und einen Großteil davon mit dem Dörrautomaten getrocknet. Dabei haben wir viel experimentiert mit Temperatur und Zeit, aber man kann sagen, dass eine Ladung bei 70 Grad ca. 15 Stunden benötigt, wenn man alle acht Ebenen gut befüllt. Belohnt wird man dann mit wirklich sau leckeren gedörrten Zwetschgen, die man super leicht und super lange aufbewahren kann. Je nach Geschmack kann man natürlich kürzer dörren – dann bleiben die Zwetschgen saftiger, sind aber auch nicht so lange haltbar – oder noch länger als die von uns verwendeten 15 Stunden. Dann wird das Obst eben entsprechend noch trockener.

Zur Aufbewahrung verwenden wir so ziemlich alles was halbwegs geeignet ist. Hauptsächlich lagern wir unsere Beute in alten Gläsern, die früher z.B. Essiggurken beherbergt haben. Meine Mutter friert Dörrobst in Gläsern sogar ein und macht es damit fast unendlich haltbar.

Damit man ein Gefühl bekommt, wie viele Zwetschgen man ca. auf einmal in den Dörrautomaten packen kann: Pro Gitter passen ca. 12-15 gevierteilte Zwetschgen. Halbiert man die Früchte lediglich, dann passen natürlich mehr auf ein Gitter. Allerdings erhöht sich dann die zeit, die der Dörrautomat benötigt, um den entsprechenden Trocknungsgrad zu erreichen.

Apfelchips mit dem Dörrautomaten selber machen

Auch Apfelchips aus dem Dörrautomaten sind einfach der Wahnsinn! Unser Apfelbaum ist von der Sorte „Gerlinde“ und diese Äpfel eigenen sich tatsächlich richtig gut. Der Geschmack von den Apfelchips ist fast noch besser, also von den frischen Früchten. Man schneidet den Apfel in 4-5mm dicke Scheiben, welche man auch noch halbieren oder vierteln kann. Je kleiner die einzelnen Teile, umso mehr passt auf ein Gitter.

Wenn man bedenkt, dass ein halbes Kilo herkömmlicher Apfelchips ca. 12, 13 Euro kosten (in Bio Qualität gerne eher 15 bist 20€), denke ich mit dem Dörrautomaten kann man schon einiges auch an Geld sparen – sofern man natürlich selbst Äpfel ernten kann. Und natürlich kommt auch der Stromverbrauch dazu, den man nicht vernachlässigen sollte. Aber das tolle ist einfach, dass man sich seine Apfelchips im eigenen Dörrautomaten so gestalten kann wie man möchte: mit etwas mehr Feuchtigkeit oder auch komplett knackig. Hier kann jeder nach seinem eigenen Geschmack entscheiden!

Bananenchips, Süßkartoffelchips, getrocknete Pilze: Mit dem Dörrautomaten kein Problem

Zwetschgen und Äpfel sind nur zwei Beispiele für die Dinge, die man im Dörrautomaten trocknen kann. Aber es gibt noch viel mehr, wie z.B.

• Bananen
• Süßkartoffeln
• Pilze
• Orangen und Zitronen
• Gurken
• Grünkohl
• etc.

Alle Pilzsammler werden ihre Findlinge mit dem Dörrautomaten lange haltbar machen können. Sobald man die Pilze dann wieder in die Soße gibt, saugen sie sich mit Flüssigkeit voll und entfalten ihr komplettes Aroma. Ein absoluter Genuss!

Aber auch Orangen, Zitronen oder Gurken können für Infused Water verwendet werden: Man trocknet sie und sobald man sie in Wasser gibt saugen sie sich voll und geben ihr Aroma wieder ab.

Mit dem WMF Dörrautomaten aus der Küchenminis Serie kann man auch verschiedene Sachen gleichzeitig dörren. Man muss also nicht unbedingt 7 Äpfel zerlegen, sondern kann eben auch gleichzeitig Bananen, Pilze oder andere Dinge dörren. Der Geschmack wandert hierbei nicht von einem Dörrgut auf das andere.

Mein Fazit

Ein Dörrautomat ist eine absolut empfehlenswerte Anschaffung, sofern man Obst selbst ernten kann. Gedörrte Früchte sind super lecker, lange haltbar und ein gerne gesehenes Gastgeschenk, wenn man z.B. auf ein Abendessen eingeladen wurde. Aber Achtung: nicht zu viele Dörrzwetschen und Co. auf einmal essen. Sie sind sehr verdauungsfördernd!

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Trotzdem war ich sehr überrascht, als ich vor einigen Wochen nachts mit meinem Hund noch eine Runde gedreht habe und mir tatsächlich ein Igel in unserem Garten über den Weg gelaufen ist. Und da ich diese Chance natürlich ergreifen möchte habe ich mich sofort ans Werk gemacht und sowohl ein Igelhaus gekauft als auch einen kleinen Igelunterschlupf selbst gebaut.

Was ein Igelhaus können sollte

Bei der Suche nach dem passenden Igelhaus habe ich einige Stunden mit Recherche verbracht, mich eingelesen, Bewertungen und Reviews gecheckt und mir überlegt was ich von einem guten Igelhaus erwarte:

• Das Igelhaus soll genug Platz haben um einen Igel oder gerne auch eine gesamte Igelfamilie zu beherbergen
• Das Igelhaus soll Katzen nicht ins Innere lassen, damit diese sich nicht am möglichen Nachwuchs satt fressen können
• Das Igelhaus soll wetterbeständig sein, damit es mir möglichst lange hält und Freude bereitet
• Das Igelhaus soll gut zu öffnen sein, damit ich es auch mal reinigen kann

Die meisten Igelhäuser sind tatsächlich aus Holz was ja auch nahe liegt. Gute Igelhäuser werden mit Dachpappe versehen, damit schlechtes Wetter ihnen nichts anhaben kann. Ich hatte zusätzlich überlegt, ob ich noch eine Plexiglasscheibe darüber anbringen sollte. Aber dann bin ich auf das Igelhaus Hoglio HH7 gestoßen und wusste sofort: DAS ist es!

Was das Igelhaus Hoglio HH 7 so gut macht

Die außergewöhnliche Form fällt sofort ins Auge. Normalerweise sind Igelhäuser klassisch viereckig als Box gestaltet. Die Schneckenform des Hoglio HH 7 hingegen ist ein echter Hingucker.

Das Außenmaterial ist nicht aus Holz, sondern aus recycelten Agrarabfällen. Recycling und Upcycling? Sehr gut! Der Kunststoff hält das Igelhaus trocken und verhindert Fäulnis – das garantiert Langlebigkeit.

Den Deckel kann man leicht zur Seite drehen und so das Innere erreichen, um das Igelhaus zu säubern, kranke Igel zu pflegen oder, wenn man das Hoglio HH 7 als Futterstation für Igel verwenden möchte – das Futter nachzufüllen.

Der Deckel des Igelhauses lässt sich einfach zur Seite drehen. Drei Löcher sorgen für eine perfekte Belüftung des Innenraums

Wichtig:
Wer Igel füttern möchte soll sich unbedingt vorher informieren, z.B. im wundervollen Buch Igel im Garten (Mein Garten): Helfen Pflegen Beobachten welches ich wirklich nur emfpehlen kann! Hier gibt es sehr viele Tipps wann und was man Igeln füttern soll und wann und was nicht! Denn falsches Essen oder der falsche Zeitpunkt kann tödliche Folgen für unsere stachligen Freunde haben!

Der Innenraum des Hoglio ist aus Holz gefertigt. Dieses hat im Gegensatz zum Kunststoff im Außenbereich den Vorteil, dass es atmungsaktiv ist und Kondensation verhindert. Passend dazu gibt es drei Löcher in der Außenwand, die  die Luftzirkulation gewährleisten.

Der Boden besteht ebenfalls aus Holz. Zusätzlich steht das Igelhaus auf erhöhten Füßen was wiederum ein Pluspunkt im Kampf gegen Fäulnis ist. Trotzdem empfehle ich  das Igelhaus nicht direkt auf die Erde zu stellen, sondern entweder eine Kiesschicht anzubringen, oder wie ich eine Steinplatte als Fundament zu verwenden. So steht das Hoglio nicht permanent auf dem feuchten Boden und erhöht die Lebensdauer des Igelhauses.

Die erhöhten Füße sorgen für eine bessere Lebensdauer des Igelhauses, da das Holz nicht direkt auf der Erde steht.

Katzen haben bei diesem Igelhaus keine Chance!

Da wir selbst einen Kater haben war mir dieser Punkt besonders wichtig: Katzen dürfen den Innenraum nicht erreichen! Wenn wirklich ein Igel dort einzieht und seinen Nachwuchs groß ziehen möchte, dann soll er auch sicher sein und nicht als Katzenfutter dienen. Der Eingang des Hoglio ist ca. 12,5cm x 12,5cm groß und durch die Schneckenform ist es einer Katze nicht möglich ins Innere des Igelhauses zu gelangen. Spätestens bei der Kurve am Ende des Eingangstunnels ist Schluss!

Spätestens hier kommt keine Katze um die Kuve: Dieses Igelhaus ist katzensicher!

Somit waren alle Punkte, die ich mir aufgestellt hatte erfüllt und ich habe das perfekte Igelhaus gefunden. Dazu sieht es noch richtig cool aus! Ich gebe zu, dass es günstigere Unterschlupfe gibt, die man kaufen kann. Aber dieses Igelhaus war und ist mir jeden Cent wert! Trotzdem gibt es gute und günstigere Alternativen zum Hoglio

Igelhaus einrichten und aufstellen

Wer ein Igelhaus kaufen möchte braucht natürlich auch einen guten Platz um dieses aufzustellen. Dieser sollte natürlich frei zugänglich sein, im besten Fall etwas wettergeschützt und an einem möglich ruhigen Platz. Ein Igel wird auch das schönste Zuhause meiden, wenn es direkt an einer vielbefahrenen Straße oder einem belebten Platz liegt. Igel wollen und brauchen Ruhe. Deshalb habe ich mir eine Ecke hinter dem Haus unter einem Strauch ausgesucht. Hier herrscht kaum verkehr und der Igel hat seine Ruhe. Der Strauch hält zumindest etwas den Regen ab, so dass der Hoglio nicht die volle Breitseite abbekommt.

Das Innere meines Igelhauses habe ich aber noch entsprechend präpariert bevor ich es aufgestellt habe.

Etwas Zeitungspapier am Boden saugt Feuchtigkeit auf und schützt den Holzboden etwas. Darüber habe ich eine Schicht Stroh gepackt. So kann es sich der Igel schön kuschelig machen und hat gute Startvorraussetzungen, wenn er einziehen möchte. Die restliche Einrichtung mit Laub oder ähnlichem überlasse ich dem Igel jedoch selbst.

Wie bereits erwähnt habe ich noch eine Steinplatte als Fundament verwendet, so dass mein Igelhaus möglichst nicht auf der feuchten Erde stehen muss.

Und so steht mein Igelhaus nun im Garten und wartet auf Besuch. Ich bin wirklich gespannt, ob ein Igel diesen Unterschlupf annimmt und wie es sich entwickelt.

Tipp:
Ich möchte natürlich wissen, ob mein Haus bezogen ist, aber ich möchte den potenziellen Bewohner auch nicht stören. Deshalb habe ich vor dem Eingang auf der Steinplatte etwas Platz gelassen und kann dann dort Sand verstreuen. Hier kann ich dann sehen, ob es Fußspuren gibt und sehe so, ob ein Igel den Weg in mein Igelhaus gefunden hat!

Bilder vom Igelhaus

Hier sind noch einige Bilder von meinem Igelhaus:

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Der Beitrag Igelhaus Hoglio HH7: mein Igel Unterschlupf erschien zuerst auf Amazing Nature.

Es handelt sich hierbei einfach um einen Scheit Brennholz, auf den mein Bruder noch ein kleines Stück Holz geschraubt hat. In die Front hat er dann in fünf verschiedenen Größen jeweils neun Löcher – also insgesamt 45 – gebohrt. Das einzig wichtige hierbei ist eigentlich, dass das Holz kein Nadelholz, sondern ein gut abgelagertes Stück Hartholz ist. In diesem Fall Buche. Und Voilà: das war´s auch schon. Wirklich!

Ich habe einen schönen Platz für das gute Stück gesucht und es bei uns am Carport eingeklemmt. Ausrichtung ist Süd-Osten, so dass die Morgensonne die Bewohner schon frühs aufwärmt und sie ihre Sammeltouren starten können.

Es hat etwas gedauert, aber nach und nach wurde das Insektenhotel sehr gut angenommen. Vor allem Faltenwespen (keine Sorge, die sind nicht gefährlich) haben hier wohl optimale Bedingungen gefunden und sich in großer Anzahl niedergelassen. Und obwohl eines der Löcher hinten durchgebohrt ist und damit eigentlich unbrauchbar, hat ein Bewohner es einfach abgedichtet und somit ist das gesamte Insektenhotel nach ca. 3 Monaten restlos belegt.

Einfaches Insektenhotel: schnell ausgebucht

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Es ist also wirklich gar nicht schwer ein kleines und sehr einfaches Insektenhotel selbst zu bauen und es funktioniert auch noch! Das ist viel besser, als in den Baumarkt zu laufen und dort Geld für Schrott auszugeben, der in 100 Jahren nicht von Wildbienen bezogen wird! Mehr als einen guten, harten und trockenen Holzscheit und einen Bohrer braucht es nicht, um dieses einfache Insektenhotel selbst zu bauen. Der Zeitaufwand ist ebenfalls minimal. Nach 10 Minuten ist alles erledigt. Und so mancher, dem ich diese Nisthilfe gezeigt habe ist später zu Hause in die Werkstatt gegangen und hat sie nachgebaut! Also, worauf wartest du noch?

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Große Frage: Wie groß sollte mein Fass sein? Die „Normalgröße“ liegt bei 250 Litern. Aber ich habe mich für die große Variante mit 500 Litern entschieden. Wenn ich nächstes Jahr einen richtigen Garten anlege und der auch ab und zu mal gegossen werden will, dann brauche ich jeden Tropfen den ich kriegen kann!

Man kann noch sehr deutlich den Rotwein im Regenfass sehen

Im Internet bin ich relativ schnell auf den Fässer Shop von Wilhelm Eder gestoßen und habe mir dort ein altes Weinfass ausgesucht. Was ganz praktisch ist: man kann direkt noch einen Hahn dazu bestellen und angeben auf welcher Höhe dieser platziert werden soll. Da ich noch ein Unterlegkreuz dazu gekauft habe (damit die Regentonne nicht auf den Boden stellen muss, wo das Holz dann anfängt zu faulen) wollte ich den Hahn eigentlich auf einer Gesamthöhe von ca. 36cm, damit ich bequem eine Gieskanne darunter stellen kann. Das hat leider nicht geklappt und wurde wohl übersehen.  Jetzt ist mein Hahn ziemlich weit unten gebohrt. Ich habe bei der Firma angerufen und sie haben mir sofort einen Umtausch angeboten, weil es ihr Fehler war. Allerdings habe ich jetzt einfach alles etwas höher gelegt und bekomme so wesentlich mehr Wasser aus meinem Fass heraus als wenn der Hahn weiter oben an meinem Weinfass wäre und dann immer der Rest Wasser in der Regentonne bleibt.

Geliefert wird das gesamte Paket von einer Spedition. Die Lieferkosten sind mit knapp 60€ relativ hoch, aber so ein 500 Liter Weinfass kann man eben auch nicht mal eben mit der Post verschicken. Insgesamt habe ich 358,19€ gezahlt für

• 500 Liter Weinfass Regentonne mit Deckel 236,81€
• Ablaufhahn mit Gewinde und Montage 32,73€
• Unterstellkreuz aus Douglasie 29,16€
• Lieferkosten 59,49€

Das ist nicht wirklich wenig, in anderen Shops habe ich aber kein günstigeres Angebot für ein 500 Liter Fass gefunden.

Was mich wirklich erstaunt hat war der erste Geruch, als ich den Deckel vom Fass gehoben habe. Ich hatte erwartet, dass man vielleicht noch einen Weingeruch erahnen kann, aber mir kam direkt eine Fahne entgegen die sehr konzentriert war. Rotwein. Ganz eindeutig!

Wasser marsch: So steht meine Weinfass Regentonne jetzt im Garten und nach einem ersten Regenschauer kann ich sie auch schon verwenden

Den Deckel lege ich auf meine Weinfass Regentonne wenn kein Regen angesagt ist und es sehr heiß wird. Dann verdunstet nicht so viel Wasser und vor allem legen dann die Stechmücken nicht so viele Eier. Ich bin ja großer Tierfreund, aber alles hat auch seine Grenzen…

Platziert habe ich das Regenfass unter dem Ablauf der Regenrinne unseres Carports. Die Fläche ist nicht so groß wie ein Dach aber schon nach dem ersten Regenschauer war so viel Wasser in der Tonne, dass ich seitdem entspannt mein Regenwasser für meine Pflanzen abzapfen kann. Und nach 3-4 Schauern ist die Tonne dann auch tatsächlich schon voll und ich habe genügend Wasser für einige Wochen.

So sieht meine Weinfass Regentonne in Action aus: Der Regen fällt auf das Dach des Carports und wird von dort aus über die Regenrinne in die Tonne geleitet

Ich bin wirklich gespannt wie lange das Fass hält. Im Winter soll man das Wasser ablassen, damit das Fass nicht auffriert. Im Frühlich hat sich das Holz dann zwar verzogen, aber nach einem ersten Regentag schließen sich die Fugen auch wieder und das Fass ist dicht. Ich hoffe das klappt auch so! Bis jetzt bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden und das Fass ist auf jeden Fall auch ein echter Hingucker. Ich habe auch schon mehrere Nachbarn erwischt, die als Weinfass-Touristen vorbei gekommen sind und mal ihre Nase in meine Regentonne gesteckt haben.

Update im März 2023

Die Regentonne hat jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel und sie steht immer noch an Ort und Stelle und erfüllt ihren Zweck. Optisch hat sie sich natürlich verändert, sie ist außen wesentlich grauer und innen eher grün als rot. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich sie nicht wirklich pflege oder säubere. Im ersten Jahr musste ich regelmäßig das Wasser ablassen, da es gekippt ist und fürchterlich gerochen hat. Ich habe die Tonne auch im Winter geleert und in unserem Carport verstaut. Aber das mache ich seit 2 Wintern nicht mehr.

Ich entferne lediglich den Gummistopfen in der Mitte der Tonne, so dass das Wasser bis zur Hälfte ablaufen kann. So habe ich bisher noch keine Probleme mit Frostschäden und vor allem verzieht sich das Holz nicht komplett. Denn das war im Frühling regelmäßig das große Problem: Es hat geregnet, aber die Tonne konnte nicht viel Wasser halten, weil sie ausgetrocknet war und sich das Holz erst wieder vollsaugen muss, damit sie dicht wird. Und da es in den letzten Jahren im Frühling monatelang nicht geregnet hat war die Tonne quasi nutzlos. Ich habe sie dann tatsächlich mit Frischhaltefolie (natürlich bereits benutzter) umwickelt und mit Wasser befüllt. So konnte sie aufquellen und wurde dicht.

Was allerdings etwas durch meine Faulheit leiden muss ist der Abfluss, der durch die Algenbildung meistens nicht so viel Durchfluss bietet. Aber da wir das Wasser grundsätzlich von oben aus der Tonne entnehmen ist uns das ziemlich egal. Warum soll ich eine Minute warten bis das Wasser in meine Gieskanne gelaufen ist, wenn ich sie einfach von oben rein halten kann und sie ist sofort voll?

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Was ist denn ein Hummelhaus?

Im Gegensatz zu einer Hummelburg, wie man sie öfter mal im Baumarkt sieht, ist ein Hummelhaus eine gute und sinnvolle Möglichkeit Hummeln ein Zuhause zu bieten. Hummelburgen aus Keramik sine (in den meisten Fällen) zu klein und bieten dem Volk nicht genug Platz. Außerdem ist eine gute Belüftung nicht gegeben so dass es sowohl zu Schimmelbildung als auch zu Überhitzung im Sommer kommen kann was beides das Todesurteil für ein Hummelvolk bedeutet.

Das Hummelhaus hingegen ist so konzipiert, dass es alle Ansprüche, die die moderne Hummel von heute hat, erfüllt. Es besteht aus drei Teilen, die zusammen das gesamte „Gebäude“ bilden. Im unteren Teil ist das eigentliche Nest untergebracht. Hier ist der Eingangsbereich mit der Wachsmottenklappe und einem Schlauch der zum Nestinneren führt.

Der Mittlere Teil ist für die Belüftung zuständig. Hier liegt innen waagrecht ein Gitter verbaut und an den Außenwänden sind ebenfalls zwei regengeschützte Lüftungsgitter angebracht. Dies sorgt für eine gute Luftzirkulation. Damit die Hummeln in den noch kalten Tagen in ihrem Hummelhaus nicht frieren müssen wird in dieser Zeit zum Schutz ein Vlies auf das innenliegende Gitter gelegt. Sobald die Temperaturen steigen wird dieses entfernt und die Gefahr einer Überhitzung sinkt auf Null.

Auch sorgt das Gitter dafür, dass das Hummelvolk nicht versehentlich im Hummelhaus herumwandert, sondern dort bleibt wo es hin gehört: im unteren Teil der Box.

Links: Das Gitter sorgt für eine gute Belüftung und hält die Hummeln im Nestbereich. Rechts: So lange es kalt ist schützt ein Vlies das Nest vor Unterkühlung

Schließlich und letztlich ist der dritte und oberste Teil noch der Deckel, der dafür sorgt, dass keine ungewollten Gäste oder Regen in das Hummelhaus eindringen können. Alles in allem ist dieses Konzept sehr gut durchdacht und jede Detail macht absolut Sinn.

Wie genau ist das Hummelnest aufgebaut?

Der untere Teil im Hummelhaus ist sicherlich der interessanteste. Sobald eine Hummelkönigin den Eingang findet und in das Hummelhaus geht ist dies wie eine Art Besichtigung. Gefällt es ihr dann bleibt sie und gründet ihr Volk. Ist das Gefundene ungeeignet für ein Nest verschwindet sie wieder. Und das wollen wir natürlich nicht. Deshalb wird ein besonderes Augenmerk auf den perfekten Aufbau des Nestes gelegt.

Die Basis legt ein Karton, der im Hummelhaus verbaut ist. Dieser schützt die Außenwände und das Hummelvolk gleichermaßen. In diesen wird Kleintierstreu gegeben. Dieses nimmt Ausscheidungen der Hummeln auf und sorgt dafür, dass es immer schön Hygienisch im Nest bleibt. Auf das Kleintierstreu legt man nun eine Zeitung, also eine Art Trennschicht, damit das Kleitierstreu mit den Ausscheidungen nicht direkt mit dem Nest in Kontakt kommt. Nun kommt das eigentliche Nest und dieses wird mit Polsterwolle (oder in unserem Fall Kapok) geformt. In dieses Material können die Hummeln ihr Nest bauen, die Brut aufziehen und Honigtöpfe anlegen. Anschließend wird das Nest rundum geformt, so dass der Hohlraum „überdacht“ wird und sich die Hummeln richtig wohl fühlen können

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Wachsmottenschutz: Ihr müsst leider draußen bleiben

Der Eingangsbereich im Hummelhaus ist besonders knifflig. Wie auch die Bienen mit der Varoamilbe haben die Hummeln einen Erzfeind. Die Wachsmotte. Diese kommt ins Nest und die Larven spinnen feine Fäden. Wird dies nicht verhindert entwickeln sich die Larven sehr schnell und zerstören das Hummelnest und die gesamte Brut gleich mit. Und auch das Hummelhaus wird nicht verschont, sondern ebenfalls von den Wachsmotten zerstört. Hört sich alles nicht nett an und deshalb sorgt die Wachsmottenklappe dafür, dass die Wachsmotten nicht frei ins Nest gelangen können. Und das funktioniert so:

In der Nestgründungsphase, also wenn die Hummelköniginnen nach einer geeigneten Location suchen, wird die Klappe nicht benötigt. Man kann diese entfernen oder nach oben klappen. Sobald die ersten Arbeiterinnen ihre Arbeit aufnehmen kommt dann die eigentliche Anwendung. Die Klappe wird geschlossen, aber nicht ganz: Mit einem Streichholz wird sie ein Stück offen gehalten. Die Hummeln lernen dann, dass sie die Klappe öffnen müssen, um ins Nest zu gelangen. Nach einigen Tagen ist die Technik dann so weit erlernt, dass auch das Streichholz entfernt werden kann und die Hummeln die Klappe selbstständig öffnen können.

Der Wachsmottenschutz hält ungebetene Gäste fern und schützt das Hummelhaus

Wo stelle ich das Hummelhaus auf?

Sonnen- und regengeschützt: So sieht der optimale Standort für ein Hummelhaus aus

Der Standort ist ein wichtiger Faktor für den Erfolg der Hummelkolonie. Morgens etwas Sonne ist okay, aber viel mehr sollte es nicht sein. Besser das Hummelhaus steht an einem Sonnen und Regengeschützten Ort. Auf keinen Fall sollte Regen durch die Lüftungsgitter eindringen können, da dies zu Schimmelbildung führen kann was das Ende des Hummelvolkes bedeutet.Ich habe noch eine Plexiglasplatte auf mein Hummelhaus gelegt und das gesamte Gebilde mit einem Stein gegen den Wind gesichert.

Optimalerweise wird das Hummelhaus eingegraben und so im Boden verankert. Das hat den Vorteil, dass der Eingangsbereich auf Bodenniveau liegt und da Hummelköniginnen ja nach Erdlöchern wie z.B. von Mäusen suchen, simuliert dies eher einen natürlichen Unterschlupf. Leider habe ich diese Möglichkeit aktuell nicht. Mein Standort, mitten in der Stadt in einem nicht gerade einladenden Innenhof ist alles andere als optimal. Ich habe noch einige Platten angelegt und diese mit Moos bedeckt, um Bodennähe zu simulieren. Aber grundsätzlich wäre es für mich fast schon eine Überaschung, wenn eine Hummelkönigin ihren Weg in mein Hummelhaus findet. Aber hey: Wenn sie Lust hat, dann ist alles vorbereitet!

Wenn du jetzt auch Lust auf ein Hummelhaus hast, dann schau doch mal hier vorbei: das-hummelhaus.de[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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Der Yupik von Fjällräven ist genau die richtige Winterjacke für jeden, der keine Lust auf frieren hat. Ich bin grundsätzlich nicht verfroren, aber wenn man mal 2, 3 Stunden unterwegs ist und die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt liegen dann ist eine gute und warme Jacke das Beste was es gibt! Und der Yupik Parka ist genau aus dieser Kategorie. Ich denke, mit diesem Parka kann man sicher auch Temperaturen aushalten, die es in Deutschland eher selten gibt. Also vor -20° habe ich persönlich mit dieser Jacke keine Angst. Der „Nachteil“ ist dann allerdings, dass man in der U-Bahn kaum länger als 10 Minuten mit geschlossener Jacke überleben wird bevor man komplett schmilzt wie ein Eis in der Sonne!

Ein Tag im Dezember. Mit dem Fjällräven Yupik Parka trotze ich der Kälte ohne Probleme! Mit dabei auch meine Fjällräven Karl Pro Zip-Off Hose

Die Vorteile des Fjällräven Yupik Parka

• Die Wärmeleistung ist überragend! Wer mit dieser Jacke in Deutschland friert muss generell sehr verfroren sein. Die Isolation und Fütterung der Jacke ist in meinen Augen absolut perfekt. Fast schon zu gut, denn sobald die Temperaturen über 8-10 Grad gehen lasse ich den Yupik zu Hause!
• Wind, Schnee, Regen – alles egal! Ich war mit der Jacke noch nicht mehrere Stunden im Regen unterwegs und es ist natürlich auch keine Hardshell oder Regenjacke. Aber eine Stunde im durchgehenden Regen während dem Burglind Sturm im Januar 2018 konnte meine Jacke nicht durchdringen (siehe auch Bildergallerie). Ich bleibe trocken und auch die wärmeleistung sinkt nicht. Die Jacke hat eine 10.000er Wassersäule – eigentlich ist das wirklich genug wenn man nicht schwimmen gehen will! Auch Schnee ist natürlich kein Problem. Und Wind hat ebenfalls keine Chance die Winterjacke zu durchdringen. Man ist wirklich gerüstet für die kalte, regnerische Winterzeit.
  
• Die Taschen der Fjällräven Jacke sind ebenfalls grandios. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind aber ich denke 15 mindestens. Innen wie außen gibt es super viele Staumöglichkeiten; von gefleecten Taschen für die Hände (DAS ist wirklich genial, denn immer flauschig und nie kalt) über kleinere Staumöglichkeiten bis hin zu Taschen für Mediaplayer inclusive Kabelhalterung und zwei Meshtaschen in das man bequem mal Mütze, Handschuhe oder ein iPad packen kann. Auch Sicherheitstaschen und eine Napoleontasche kann der Yupik aufweisen. Hier wurde wirklich an alles gedacht!
• Die Jacke hat an der Kapuze ein Kunstfell (hier kommt mein Vertrauen in Fjällräven und deren Bekenntniss zu Nachhaltigkeit zum Tragen), welches abmontiert werden kann. Ich persönlich mag den Look einfach nicht und habe es deshalb entfernt. Wer auf den Look steht kann den Kunstpelz natürlich dran lassen. Das ist jedem selbst überlassen. Auch die Kapuze als Ganzes kann abgenommen werden. Man ist also wirklich super flexibel was den Look angeht!
• Das Feeling, wenn man in die Jacke schlüpft, ist einfach super genial. Es fühlt sich sofort richtig bequem an. Auch das Rippenstrick am Hals ist haptisch ausgezeichnet und sorgt dafür, dass man keinen Schal benötigt. Man zieht einfach den Reißverschluss ganz zu und der Wind kann draußen bleiben.

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Unterwegs mit dem Fjällräven Yupik Parka. Diese Winterjacke ist mein treuer Begleiter in der kalten Jahreszeit

Nicht ganz so gut am Fjällräven Yupik Parka finde ich…

Natürlich gibt es auch einen Punkt, den ich nicht ganz optimal finde. Aber das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau:

• Die Größe: Ich trage mit 1,75 Meter und irgendwas zwischen 65 und 70kg XS! Und die bekommt man eigentlich so gut wie nie im Laden. Ich war in München im Sport Schuster, im Globetrotter und in diversen anderen Läden. XS ist hier nicht vorgesehen und das obwohl die Verkäuferin zu mir sagt: Die fallen skandinavisch sehr groß aus. In Größe S sah ich mit der Jacke aus, als könnte ich noch 3 Personen mit einpacken.

Material und Fakten zur Fjällräven Yupik Winterjacke

Der Yupik Parka besteht aus 100% Polyamid, ist also aüßerst robust und für Wind, Schnee und Regen gerüstet. Die Fütterung besteht aus 100% Polyester und wird Supreme Microloft genannt. Die Membran der Jacke besteht zu 100% aus Polyurethan. In Größe M bringt die Fjällräven Yupik 1819 Gramm auf die Waage. Die Wassersäule der Jacke wird mit 10.000 angegeben, was sie zu einem treuen Begleiter auch bei nassen Bedingungen macht.

Die Jacke reicht bis an die Schenkel und sorgt auch bei kaltem Wetter für einen warmen Hintern. Der Reißverschluss kann auch von unten geöffnet werden (sehr wichtig z.B. beim Fahrradfahren) – lässt sich trotzdem einfach schließen (hier hatte ich schon andere Winterjacken, bei denen der Zweiwegereißverschluss mich fast in den Wahnsinn getrieben hat). Am unteren Saum gibt es eine Kordel, mit der man die Jacke enger schnüren kann. An der Taille gibt es leider keinen Kordelzug.

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