Video: Miniteich im Weinfass anlegen

Minteich im Weinfass: die Planung

Da ich mich schon länger mit dem Thema beschäftige, habe ich über die Jahre vieles gelesen und mir auch angesehen. Deshalb war die Planung für mich relativ schnell erledigt. Ich brauche ein Gefäß – am liebsten ein halbes Weinfass. Alternativ gehen auch große Pflanzkübel aus Kunststoff, eine Zinkwanne, eine alte Badewanne und ich habe tatsächlich auch Videos gesehen, in denen ein altes Waschbecken, einen Eimer oder alte Aufbewahrungsboxen verwendet wurden.

Da ich viele Pflanzen und auch eine Seerose verwenden möchte, braucht mein Gefäß aber eine gewisse Größe. 40-50cm hoch sollte es auf jeden Fall sein und Kunststoff ist nicht so unbedingt meines. Ich mag Holz und da wir mit unserer Regentonne aus einem alten Weinfass bereits gute Erfahrungen gemacht haben, wollte ich auch für unseren Miniteich ein altes Weinfass verwenden. Woher bekommt man nun so ein halbes Weinfass, das man als Miniteich verwenden kann? Natürlich gibt es good ol´ Amazon und hier gibt es tatsächlich viele Anbieter, die halbe Weinfässer für Miniteiche anbieten. Aber wenn man eine gewisse Größe möchte (also mindestens 150 Liter in meinem Fall) wird es hier (wie auch bei den meisten anderen Anbieter) schnell teuer. Auf kleinanzeigen habe ich nichts passendes gefunden und so habe ich lange gesucht. Bei den meisten Händlern schauen die Preise ganz gut aus – bis man zum Versand kommt. Und ein großes halbes Weinfass wie ich es wollte hat ein entsprechendes Gewicht und dann ist man direkt bei 50€ für den Versand.

Ein passendes Weinfass für den Miniteich finden

Schließlich habe ich ein passendes halbes Weinfass für meinen Miniteich bei Palatina Werkstatt gefunden und dieses passt für mich perfekt:

• das Weinfass ist aus massivem Eichenholz, das ca 3cm stark ist
• es ist frostsicher und witterungsbeständig (ganz wichtig, da das Fass ganzjährig draußen steht und auch im Winter nicht geleert wird!)
• es hat eine Höhe von 47cm – also nicht ganz 50 wie ich wollte und durch die halbrunde Aussparung vom Stöpsel gehen noch mal 3cm verloren – aber es sollte reichen, um eine Seerose und verschiedene Bewohner glücklich zu machen
• es hat ein Fassungsvermögen von ca 150 Litern – also genug Platz für jede Menge Bewohner und Pflanzen
• da es ein Weinfass ist, ist es auch absolut wasserdicht (sobald das Holz aufgequollen ist) und das ist natürlich die Grundvorraussetzung für unseren Miniteich im Weinfass

Miniteich im Weinfass: die Vorbereitung

Da ich ja schon eine Regentonne aus einem alten Weinfass habe, kenne ich die „Schattenseiten“ der Weinfässer: Es ist einfach Material im und am Holz, das Stück für Stück ins Wasser über geht und dort für Probleme sorgen kann. Meine Regentonne musste ich zwei mal komplett leeren, da Restbestände vom Wein das Wasser ziemlich unbrauchbar gemacht hatten. Es hat vergoren gerochen und es haben sich jede Menge Algen gebildet. Damit wollte ich nicht mal meine Pflanzen gießen.

Und bei einem Miniteich sind das natürlich die No Gos: schlechtes Wasser und Wasser komplett weg schütten gehen einfach nicht, wenn man ein nachhaltiges Ökosystem in seinem Weinfass Miniteich etablieren möchte. Deshalb habe ich mir mein Weinfass noch schnell im Herbst gekauft und befüllt. Das hat auch den Vorteil, dass ich einfach Regenwasser nehmen kann und ich lasse es nun über den Winter stehen, damit sich all die Reste aus den Wänden lösen können.

Das Weinfass muss dicht sein

Zu allererst musste mein Weinfass aber erst mal dicht bekommen. Deshalb habe ich unmittelbar nach der Lieferung damit begonnen es mit Wasser zu füllen. Und um das Wasser noch besser im Fass zu halten, habe ich die „Frischhaltefolie“, mit der das Fass bei der Lieferung umwickelt war, wiederverwertet und es darin eingewickelt. Das sieht nicht unbedingt schön aus, funktioniert aber sehr gut.

Ich habe auch gleich eine „Ausstiegshilfe“ eingebaut, damit Insekten, die aus versehen hineinfallen, auch wieder raus krabbeln können. Auch Vögel können sich daran festhalten und einen Schluck trinken. Den Ast von unserem Korkenzieher Haselnuss habe ich mit einem Stein am Grund fixiert. Aufgrund der Undichtheit konnte ich nur ca 3/4 des Fasses befüllen, aber tatsächlich hat es über Nacht nur ca 20% davon wieder verloren. Das Holz ist sehr schnell aufgequollen und hat die Lücken geschlossen, so dass schon in der zweiten Nacht kaum noch etwas ausgetreten ist.

So habe ich das Fass nun stehen gelassen und nach ca. einem Monat konnte man schon eine deutliche Eintrübung des Wassers erkennen. Deshalb habe ich das Weinfass geleert und mit frischem Wasser befüllt. Da bisher noch niemand eingezogen ist, ist da auch kein Problem. Ich habe extra noch keinen Eingang gebaut, sondern nur einen Ausgang und Insekten fliegen in der Kälte nicht mehr.

An den Bildern kann man gut erkennen, wie trübe das Wasser bereits war. Dieser Prozess verlangsamt sich aber und irgendwann ist das Fass so sauber, dass es die Wasserqualität nicht mehr beeinflusst. Im Frühling sollte dann alles so weit sein und ich kann damit beginnen meinen Miniteich im Weinfass richtig zu starten. Bis dahin brauche ich noch etwas Gedult, aber im Winter passiert ja eh nicht so viel.

Es geht los: Der Miniteich wird bepflanzt

Der Winter ist größtenteils vorbei und ich kann einfach nicht mehr warten. Das Holz ist frei vom Rotwein (und dessen Hefe) und das Wasser bleibt stabil. Also gehts jetzt los und ich befülle und bepflanze meinen Miniteich! Ich habe lange überlegt und recherchiert und mich schließlich für diese Pflanzen entschieden:

• Blutweiderich (Lythrum salicaria)
• Sumpfvergissmeinicht (Myosotis palustris)
• Sumpfschwertlilie (Iris pseudacorus)
• Froschlöffel (Alisma plantago-aquatica)
• Wasserminze (Mentha aquatica)
• Tannenwedel (Hippuris vulgaris)
• Wasserfeder (Hottonia palustris)
• Zwergseerose (Nymphaea Helvola)

Ich habe darauf geachtet, dass möglichst viel für unsere einheimischen Insekten von diesen Pflanzen verwendet werden kann und vor allem endemische Arten gekauft. Auch habe ich für die verschiedenen Pflanzzonen jeweils Pflanzen gekauft. Blutweiderich und Sumpfvergissmeinicht z.B. für die Sumpfzone, Schwertlilie, Froschlöffel und Wasserminze für die Flachwasserzone und Wasserfeder, Tannenwedel und die Zwergseerose für die Tiefwasserzone.

Die Auswahl der Pflanzen ist bei einem Miniteich natürlich nicht so groß, wie bei einem richtigen Teich. Es sind vorwiegend Zwergformen, die nicht wuchern. Hier ist noch eine Tabelle an möglichen Pflanzen

Die Pflazzonen im Miniteich anlegen

Wie schon beschrieben, kann man nicht einfach alle Pflanzen in den Miniteich stellen. Unterschiedliche Pflanzen haben unterschiedliche Ansprüche was die Pflanztiefe betrifft. Deshalb habe ich mit Hilfe von Steinen und Lochziegeln verschiedene Höhen im Weinfass erzeugt, auf die ich später die Pflanzen stellen werde.

Die Sumpfzone sollte ca. 0-5cm unter Wasser liegen, die Flachwasserzone ca 5-10cm unter der der Oberfläche. Die Löcher in meinen Lochziegeln geben zusätzliche Unterschlupf- und Versteckmöglichkeiten für zukünftige Bewohner. Die Tiefwasserpflanzen setze ich erst mal auf einen flachen Sandstein. Seerosen setzt man nicht direkt in die endgültige Tiefe, sondern gewönt sie Stück für Stück daran. 10 bis maximal 20cm unter der Wasseroberfläche für den Start. Die Seerose kann dann ihre Kraftreserven mobilisieren und schrittweise nach oben wachsen. Sobald die Blätter oben angekommen sind und noch etwas reserver haben, geht es dann weiter nach unten.

Den Boden des Weinfasses habe ich übrigens einige Zentimeter mit Kies bedeckt, den meine Tochter ausgesucht hat. Auch hier gibt es unterschlupf und Eiablagemöglichkeiten.

Wasserpflanzen in Pflanzkörbe umtopfen

Die von mir verwendeten Wasserpflanzen kommen (mit Ausnahme der Seerose) in normalen Pflanzencontainern. Diese sind aber im Miniteich nicht optimal. Deshalb habe ich mir auf Amazon einige ovale Pflanzkörbe bestellt. Durch die ovele Form schmiegen sie sich perfekt an die Wand des Weinfasses und sehen meiner Meinung nach viel schöner aus, als viereckige Pflanzkörbe. Diese Pflanzkörbe bieten genug Platz für die Wasserpflanzen und sorgen mit ihren engen Maschen dafür, dass die Erde nicht ausgespült wird. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann auch noch Jute in die Pflanzkörbe geben. Ich habe dies nicht gemacht.

Wichtig bei Teichpflanzen ist auch die passende Teicherde. Diese ist schwerer als normale Pflanzerde und schwimmt deshalb nicht so einfach davon. Außerdem ist sie Nährstoffarm, was die Algenbildung reduziert. Ich habe mich für Floragard Teicherde entschieden. Sobald die Teichpflanzen eingesetzt wurden, wird auch hier noch mal eine Schicht Kies in die Pflanzkörbe gegeben, um zu verhindern, dass die Erde davon schwimmt. Deshalb beim Bepflanzen schon darauf achten, dass man oben noch einige Zentimeter für den Kies übrig lässt.

Wasser marsch: wir befüllen den Miniteich

Nachdem ich die Pflanzkörbe befüllt habe, habe ich sie auf den entsprechenden Steinen platziert und darauf geachtet, dass alles stabil steht. Nun kommt das Wasser. Am besten ist natürlich Regenwasser. Ich sammle dieses in meiner Regentonne und konnte darauf zugreifen. Wer kein Regenwasser hat, kann auch auf normales Leitungswasser zurückgreifen. Wichtig ist es das Wasser nicht einfach rein zu kippen. Denn egal, wie sehr man den Kies auch wäscht, sobald man einfach anfängt mit Vollgas Wasser in den Miniteich zu lassen werden sich Schmutz und Kleinteilchen ablösen und das Wasser eintrüben. Das geht zwar nach einigen Tagen weg, aber wer will schon warten?

Ich habe auf meinen Sandstein gegossen, aber das war auch nicht die beste Idee. Egal, wie langsam und vorsichtig ich war, ich bekam trotzdem schmutziges Wasser. Schlau ist es, in eine Schüssel zu gießen, über deren Rand das Wasser dann langsam in den Miniteich läuft. Aber ich glaube kristallklares Wasser wird man auch damit nicht sofort erreichen.

Es ist mittlerweile Ende April und einige Pflanzen sind gut eingewachsen. Andere haben es leider nicht geschafft. Mein Blutweiderich zeigt kein Lebenszeichen und auch das Sumpfvergissmeinicht ist nicht zu sehen. Da muss ich wohl Ersatz besorgen. Aber dafür sind andere Pflanzen wirklich schön angewachsen und so langsam schaut der Teich auch wirklich gut aus! Ich habe für die bessere Sauerstoffversorgung noch einige Wasserlinsen gegeben und sie machen sich auch optisch ganz gut finde ich!

Sicherheit am Miniteich: Kindersicherung und Reinfallschutz

Ich habe zwei kleine Kinder und Sicherheit geht natürlich vor! Deshalb habe ich einen Reinfallschutz für meinen Miniteich gebaut. Ich habe mir lange Gedanken gemacht, wie ich diesen realisieren könnte. Hasendraht oder ähnliches würde den Pflanzen im Weg sein. Als erstes beging ich einen groben Fehler und habe es mir ganz leicht gemacht: Ich habe ein Rankhilfe im Baumarkt gekauft und darauf den Radius meines Miniteichs angezeichnet und schließlich ausgeschnitten. Ein bisschen schleifen hier, ein bisschen anpassen da und schon hatte ich einen Reinfallschutz, durch den kein Kinderkopf mehr passt, der aber trotzdem genügend Platz für die Pflanzen lässt, so dass diese gut wachsen können.

Allerdings ist das Holz Kesseldruck imprägniert und was mir nicht bewusst war: das ist natürlich absolutes Gift! Kesseldruckimprägniertes Holz darf man nicht mal in den Normalen Müll geben, sondern es muss in den Sondermüll. Auch verbrennen ist nicht, weil dann die ganzen toxischen Stoffe in die Luft kommen. Nach 2 Wochen war auch mein Wasser so verdorben, dass ich es komplett austauschen musste. Also Finger weg davon!

Kindersicherung für den Miniteich, der zweite Anlauf

Meine aktuelle Kindersicherung habe ich mehr durch Zufall erlangt. Wir haben aus- und aufgeräumt und meine Schwiegermutter hatte eine „Sonne“ aus ziemlich gut biegsamem Metall (deshalb sage ich nicht Stahl). Diese habe ich einfach über den Miniteich gelegt und die Enden nach unten gebogen. Das hält wirklich super und auch hier passt kein Kinderkopf durch. Nicht unbedingt schön, aber dafür ist diese Kindersicherung nicht giftig oder schädlich und tut absolut was sie soll.

Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten am Miniteich

Damit Besucher auch in meinen Teich können – und natürlich auch wieder heraus – habe ich eine kleine Rampe gebaut. Hierfür habe ich einen Stamm mit einer Gabelung genommen und an den Weinfassrand gelegt. Ich habe die Enden halbiert, so dass er nicht so hoch ist und der Einstieg auch ohne Köpfer gelingt. Durch den Reinfallschutz gibt es ja schon einige Möglichkeiten für Vögel und andere Tiere, sich auf Wasserhöhe niederzulassen. So sollten alle, die vorbeikommen möchten die Möglichkeit haben sicher und ohne Gefahren zu trinken, baden oder Eier abzulegen.

Zusätzlich habe ich noch einen weiteren Sandstein auf die Kindersicherung gelegt und zwei Steine, die es auch kleineren Tieren ermöglichen wieder zur Rampe zu kommen, in den Sumpfzonen Plfanzkorb gelegt.

Teichpumpe am Miniteich – macht das Sinn?

Das ist eine wirklich gute Frage! Ich habe tatsächlich für den Start eine Teichpumpe an meinem Miniteich installiert. Bis alle Pflanzen richtig eingewachsen sind und genug Sauerstoff erzeugen schalte ich sie ab und zu für 10 oder 20 Minuten an, um den Filterbakterien den benörigten Sauerstoff zu geben. Ob das Sinn macht weiss ich nicht, aber ich habe mich nicht wirklich in Unkosten gestürzt. Ich hatte noch eine kleine Teichpumpe da und diese einfach eingebaut. Bei Amazon kostet sie aktuell 25€ und sie tut was sie soll und reicht für meine Belange vollkommen aus.

Ölfilm schillert an der Teichoberfläche – warum ist mein Wasser ölig?

Die Frage, warum mein Wasser schillert, als hätte jemand Öl oder Benzin in meinen Teich geschüttet hat mich lange beschäftigt und genervt. Ich habe es einfach nicht verstanden warum mein Teich einen Ölfilm hat, bis ich eine Amsel gesehen habe, die ein genüssliches Bad genommen hat. Und Vögel fetten ihr Gefieder ein, um es zu schützen. Dieses Fett kommt dann beim Baden in den Teich und Voilà hier ist der Grund warum man glauben könnte es wäre Öl im Teichwasser.

Jetzt wo ich weiss, woher der Ölfilm kommt stört er mich nicht wirklich. Na klar, wenn noch Pollen oder Saharastaub dazu kommen schaut es nicht super aus, aber das ist mir egal. Wer den Ölfilm allerdings entfernen möchte, kann einfach ein Zewa auf die Wasseroberfläche legen und den Film damit aufsaugen. Nur aufpassen, dass die Wasserlinsen im Wasser bleiben!

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Dem gegenüber steht natürlich die Faszination des Reisens, das Entdecken fremder Kulturen oder einfach der entspannte Urlaub am Meer. Ich kenne dieses Fernweh, ich habe ihm auch selbst schon nachgegeben.

Was allerdings meiner Meinung nach richtig schlimm ist sind sinnlose Kurzflüge. München – Stuttgart zum Beispiel. Wie kann man für so eine Strecke aufs Flugzeug zurückgreifen? Allein bis ich aus der Münchner Innenstadt zum Flughafen gefahren bin, eingecheckt habe und losgeflogen bin ist die Bahn wahrscheinlich schon irgendwo hinter Ulm!

Ich habe mir auf jeden Fall einige Gedanken gemacht und auch eine Idee aufgegriffen, die ich mal irgendwo mit einem halben Ohr gehört habe und diese verfeinert. Und ich glaube damit könnte man vielleicht was machen und damit nicht nur das Klima retten, sondern das auch noch sozialverträglich!

Wie man Fliegen sozialverträglich klimafreundlicher machen kann

Wichtig: Ich arbeite jetzt einfach mit irgendwelchen austauschbaren und nicht fixen Werten. Es geht mir um die Idee, nicht um die Details! Am Ende macht es natürlich Sinn die maximale Menge zu berechnen, die wir an CO2 durch Flüge ausstoßen dürfen um unsere Klimaziele zu erreichen und diese Menge dann auf die Punkte zu verteilen.

Die Idee ist eine Punktekarte. Jeder Bürger bekommt am Anfang des Jahres eine Anzahl von Punkten. Sagen wir fünf Punkte pro Bürger. Jeder Punkt steht für ANGEFANGENE 500km Flugdistanz. Wichtig ist das angefangene, denn dann werden Kurzflüge unattraktiver! Möchte ich nun einen Flug antreten dann kostet mich das Punkte. Fünf Stück habe ich for free, will ich mehr muss ich mir diese besorgen.

Und dabei kommt der sozialverträgliche Punkt ins Spiel: sozial schwächere Menschen, die vielleicht eh nicht fliegen weil sie es sich einfach nicht leisten können, können ihre Punkte verkaufen. An einer Börse z.B. die extra dafür eingerichtet wird. Die Preise sind Verhandlungssache, Angebot und Nachfrage bestimmen die Kosten für einen Flugpunkt. Wer nicht fliegt weil er es nicht kann oder nicht will bessert sich seine Kasse auf und wer viel Urlaub machen will muss einfach entsprechend zusätzliche Kosten stemmen.

Ein Beispiel, wie das Fliegen mit Punkten funktionieren könnte:

Die kürzeste Flugverbindung von München nach Mallorca beträgt laut Google 1.161,17 km.

Möchte ich jetzt also in den Familienurlaub nach Mallorca fliegen, dann benötige ich 3 Punkte hin und 3 Punkte zurück. Ich habe 5 Punkte und muss mir einen weiteren kaufen. Somit unterstütze ich jemanden, der das Geld vielleicht benötigt. Und wenn ich mir den Punkt nicht leisten kann, dann muss ich mir eventuell ein näheres Ziel suchen.

Ich hoffe, ich konnte meine Idee halbwegs verständlich erklären und bin gespannt darauf, wie ihr sie findet? Total Banane? Grundsätzlich gut aber mit Abstrichen? Ich sehe auch noch Verbesserungspotenzial z.B. im Bereich „Wie sollen die Leute ihre Punkte bekommen oder verkaufen können“ aber ich denke dafür könnte man eine Lösung finden. Es gibt ja bereits CO2 Zertifikate die gehandelt werden. Es ist vielleicht Bürokratisch aber nicht unmöglich. Lasst mir eure Meinung in den Kommentaren, ich bin wirklich gespannt!

Und übrigens: super interessante Ratgeber zum Thema Nachhaltiges Putzen, Waschen und Spülen findet ihr im Blog von Everdrop

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Also los ging es für mich mit der Recherche. Es gibt regelmäßig Dörrautomaten bei den gängigen Discountern, aber erstens bin ich kein Fan dieser Märkte und zweitens weiss ich, dass diese sehr lange für den Dörrvorgang benötigen. Deshalb wollte ich ein „besseres“ Gerät, das mir nicht die Stromleitung leer saugt und zuverlässig seine Arbeit verrichtet, aber auch nicht zu groß ist und mich ein Vermögen kostet. Nach einiger Recherche habe ich mich dann für den Küchenminis Dörrautomat von WMF entschieden. Und kurz danach noch das Erweiterungsset mit drei weiteren Gittern dazu bestellt. Die Menge an Zwetschgen, die gedörrt werden wollten war einfach zu groß und musste zeitnah vor dem Verfaulungstod gerettet werden.

WMF Dörrautomat Küchenminis

Der WMF Dörrautomat aus der Küchenminis Serie kommt in einem 10-teiligen Set daher. Neben dem Dörrautomaten selbst und seinen fünf Gittern (also Ebenen, auf denen das Dörrgut platziert wird) gibt es drei Aufgewahrungsbehälter und eine Silikonform für Müsliriegel, die man ebenfalls mit dem Dörrautomaten machen kann. Dazu gibt es noch eine Anleitung, wie man welches Obst oder Gemüse dörren soll (also Empfehlungen für Temperatur und Dörrzeit) auch mit einigen Rezepten, wie z.B. Grünkohlchips, die noch mit einer Marinade verfeinert werden.

Das Zusatzpaket umfasst drei weitere Dörrgitter und somit zusätzlichen Platz, um Dörrobst herzustellen. Insgesamt acht Ebenen schafft der Dörrautomat, dann ist die Leistungsgrenze erreicht. Man muss aber auch so dazu sagen, dass sich die Dörrzeit mit den zusätzlichen Gittern natürlich erhöht. Anstatt 12 Stunden muss man dann z.B. mit 15 Stunden rechnen.

Bevor man den Dörrautomaten das erste Mal mit Obst befüllt, sollte man ihn – wie eigentlich jedes Gerät das wirklich heiß wird und Lebensmittel „behandelt“ – erst mal einige Zeit im Leerlauf betreiben, damit Gerüche weg gehen. Wir haben auch alles im Anschluss noch mal gereinigt, um eventuelle Rückstände aus der Fertigung des Dörrautomaten zu entfernen.

Dörrzwetschgen aus dem Dörrautomaten

Wir haben ca. 150 Kilo Zwetschgen geerntet und einen Großteil davon mit dem Dörrautomaten getrocknet. Dabei haben wir viel experimentiert mit Temperatur und Zeit, aber man kann sagen, dass eine Ladung bei 70 Grad ca. 15 Stunden benötigt, wenn man alle acht Ebenen gut befüllt. Belohnt wird man dann mit wirklich sau leckeren gedörrten Zwetschgen, die man super leicht und super lange aufbewahren kann. Je nach Geschmack kann man natürlich kürzer dörren – dann bleiben die Zwetschgen saftiger, sind aber auch nicht so lange haltbar – oder noch länger als die von uns verwendeten 15 Stunden. Dann wird das Obst eben entsprechend noch trockener.

Zur Aufbewahrung verwenden wir so ziemlich alles was halbwegs geeignet ist. Hauptsächlich lagern wir unsere Beute in alten Gläsern, die früher z.B. Essiggurken beherbergt haben. Meine Mutter friert Dörrobst in Gläsern sogar ein und macht es damit fast unendlich haltbar.

Damit man ein Gefühl bekommt, wie viele Zwetschgen man ca. auf einmal in den Dörrautomaten packen kann: Pro Gitter passen ca. 12-15 gevierteilte Zwetschgen. Halbiert man die Früchte lediglich, dann passen natürlich mehr auf ein Gitter. Allerdings erhöht sich dann die zeit, die der Dörrautomat benötigt, um den entsprechenden Trocknungsgrad zu erreichen.

Apfelchips mit dem Dörrautomaten selber machen

Auch Apfelchips aus dem Dörrautomaten sind einfach der Wahnsinn! Unser Apfelbaum ist von der Sorte „Gerlinde“ und diese Äpfel eigenen sich tatsächlich richtig gut. Der Geschmack von den Apfelchips ist fast noch besser, also von den frischen Früchten. Man schneidet den Apfel in 4-5mm dicke Scheiben, welche man auch noch halbieren oder vierteln kann. Je kleiner die einzelnen Teile, umso mehr passt auf ein Gitter.

Wenn man bedenkt, dass ein halbes Kilo herkömmlicher Apfelchips ca. 12, 13 Euro kosten (in Bio Qualität gerne eher 15 bist 20€), denke ich mit dem Dörrautomaten kann man schon einiges auch an Geld sparen – sofern man natürlich selbst Äpfel ernten kann. Und natürlich kommt auch der Stromverbrauch dazu, den man nicht vernachlässigen sollte. Aber das tolle ist einfach, dass man sich seine Apfelchips im eigenen Dörrautomaten so gestalten kann wie man möchte: mit etwas mehr Feuchtigkeit oder auch komplett knackig. Hier kann jeder nach seinem eigenen Geschmack entscheiden!

Bananenchips, Süßkartoffelchips, getrocknete Pilze: Mit dem Dörrautomaten kein Problem

Zwetschgen und Äpfel sind nur zwei Beispiele für die Dinge, die man im Dörrautomaten trocknen kann. Aber es gibt noch viel mehr, wie z.B.

• Bananen
• Süßkartoffeln
• Pilze
• Orangen und Zitronen
• Gurken
• Grünkohl
• etc.

Alle Pilzsammler werden ihre Findlinge mit dem Dörrautomaten lange haltbar machen können. Sobald man die Pilze dann wieder in die Soße gibt, saugen sie sich mit Flüssigkeit voll und entfalten ihr komplettes Aroma. Ein absoluter Genuss!

Aber auch Orangen, Zitronen oder Gurken können für Infused Water verwendet werden: Man trocknet sie und sobald man sie in Wasser gibt saugen sie sich voll und geben ihr Aroma wieder ab.

Mit dem WMF Dörrautomaten aus der Küchenminis Serie kann man auch verschiedene Sachen gleichzeitig dörren. Man muss also nicht unbedingt 7 Äpfel zerlegen, sondern kann eben auch gleichzeitig Bananen, Pilze oder andere Dinge dörren. Der Geschmack wandert hierbei nicht von einem Dörrgut auf das andere.

Mein Fazit

Ein Dörrautomat ist eine absolut empfehlenswerte Anschaffung, sofern man Obst selbst ernten kann. Gedörrte Früchte sind super lecker, lange haltbar und ein gerne gesehenes Gastgeschenk, wenn man z.B. auf ein Abendessen eingeladen wurde. Aber Achtung: nicht zu viele Dörrzwetschen und Co. auf einmal essen. Sie sind sehr verdauungsfördernd!

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Trotzdem war ich sehr überrascht, als ich vor einigen Wochen nachts mit meinem Hund noch eine Runde gedreht habe und mir tatsächlich ein Igel in unserem Garten über den Weg gelaufen ist. Und da ich diese Chance natürlich ergreifen möchte habe ich mich sofort ans Werk gemacht und sowohl ein Igelhaus gekauft als auch einen kleinen Igelunterschlupf selbst gebaut.

Was ein Igelhaus können sollte

Bei der Suche nach dem passenden Igelhaus habe ich einige Stunden mit Recherche verbracht, mich eingelesen, Bewertungen und Reviews gecheckt und mir überlegt was ich von einem guten Igelhaus erwarte:

• Das Igelhaus soll genug Platz haben um einen Igel oder gerne auch eine gesamte Igelfamilie zu beherbergen
• Das Igelhaus soll Katzen nicht ins Innere lassen, damit diese sich nicht am möglichen Nachwuchs satt fressen können
• Das Igelhaus soll wetterbeständig sein, damit es mir möglichst lange hält und Freude bereitet
• Das Igelhaus soll gut zu öffnen sein, damit ich es auch mal reinigen kann

Die meisten Igelhäuser sind tatsächlich aus Holz was ja auch nahe liegt. Gute Igelhäuser werden mit Dachpappe versehen, damit schlechtes Wetter ihnen nichts anhaben kann. Ich hatte zusätzlich überlegt, ob ich noch eine Plexiglasscheibe darüber anbringen sollte. Aber dann bin ich auf das Igelhaus Hoglio HH7 gestoßen und wusste sofort: DAS ist es!

Was das Igelhaus Hoglio HH 7 so gut macht

Die außergewöhnliche Form fällt sofort ins Auge. Normalerweise sind Igelhäuser klassisch viereckig als Box gestaltet. Die Schneckenform des Hoglio HH 7 hingegen ist ein echter Hingucker.

Das Außenmaterial ist nicht aus Holz, sondern aus recycelten Agrarabfällen. Recycling und Upcycling? Sehr gut! Der Kunststoff hält das Igelhaus trocken und verhindert Fäulnis – das garantiert Langlebigkeit.

Den Deckel kann man leicht zur Seite drehen und so das Innere erreichen, um das Igelhaus zu säubern, kranke Igel zu pflegen oder, wenn man das Hoglio HH 7 als Futterstation für Igel verwenden möchte – das Futter nachzufüllen.

Der Deckel des Igelhauses lässt sich einfach zur Seite drehen. Drei Löcher sorgen für eine perfekte Belüftung des Innenraums

Wichtig:
Wer Igel füttern möchte soll sich unbedingt vorher informieren, z.B. im wundervollen Buch Igel im Garten (Mein Garten): Helfen Pflegen Beobachten welches ich wirklich nur emfpehlen kann! Hier gibt es sehr viele Tipps wann und was man Igeln füttern soll und wann und was nicht! Denn falsches Essen oder der falsche Zeitpunkt kann tödliche Folgen für unsere stachligen Freunde haben!

Der Innenraum des Hoglio ist aus Holz gefertigt. Dieses hat im Gegensatz zum Kunststoff im Außenbereich den Vorteil, dass es atmungsaktiv ist und Kondensation verhindert. Passend dazu gibt es drei Löcher in der Außenwand, die  die Luftzirkulation gewährleisten.

Der Boden besteht ebenfalls aus Holz. Zusätzlich steht das Igelhaus auf erhöhten Füßen was wiederum ein Pluspunkt im Kampf gegen Fäulnis ist. Trotzdem empfehle ich  das Igelhaus nicht direkt auf die Erde zu stellen, sondern entweder eine Kiesschicht anzubringen, oder wie ich eine Steinplatte als Fundament zu verwenden. So steht das Hoglio nicht permanent auf dem feuchten Boden und erhöht die Lebensdauer des Igelhauses.

Die erhöhten Füße sorgen für eine bessere Lebensdauer des Igelhauses, da das Holz nicht direkt auf der Erde steht.

Katzen haben bei diesem Igelhaus keine Chance!

Da wir selbst einen Kater haben war mir dieser Punkt besonders wichtig: Katzen dürfen den Innenraum nicht erreichen! Wenn wirklich ein Igel dort einzieht und seinen Nachwuchs groß ziehen möchte, dann soll er auch sicher sein und nicht als Katzenfutter dienen. Der Eingang des Hoglio ist ca. 12,5cm x 12,5cm groß und durch die Schneckenform ist es einer Katze nicht möglich ins Innere des Igelhauses zu gelangen. Spätestens bei der Kurve am Ende des Eingangstunnels ist Schluss!

Spätestens hier kommt keine Katze um die Kuve: Dieses Igelhaus ist katzensicher!

Somit waren alle Punkte, die ich mir aufgestellt hatte erfüllt und ich habe das perfekte Igelhaus gefunden. Dazu sieht es noch richtig cool aus! Ich gebe zu, dass es günstigere Unterschlupfe gibt, die man kaufen kann. Aber dieses Igelhaus war und ist mir jeden Cent wert! Trotzdem gibt es gute und günstigere Alternativen zum Hoglio

Igelhaus einrichten und aufstellen

Wer ein Igelhaus kaufen möchte braucht natürlich auch einen guten Platz um dieses aufzustellen. Dieser sollte natürlich frei zugänglich sein, im besten Fall etwas wettergeschützt und an einem möglich ruhigen Platz. Ein Igel wird auch das schönste Zuhause meiden, wenn es direkt an einer vielbefahrenen Straße oder einem belebten Platz liegt. Igel wollen und brauchen Ruhe. Deshalb habe ich mir eine Ecke hinter dem Haus unter einem Strauch ausgesucht. Hier herrscht kaum verkehr und der Igel hat seine Ruhe. Der Strauch hält zumindest etwas den Regen ab, so dass der Hoglio nicht die volle Breitseite abbekommt.

Das Innere meines Igelhauses habe ich aber noch entsprechend präpariert bevor ich es aufgestellt habe.

Etwas Zeitungspapier am Boden saugt Feuchtigkeit auf und schützt den Holzboden etwas. Darüber habe ich eine Schicht Stroh gepackt. So kann es sich der Igel schön kuschelig machen und hat gute Startvorraussetzungen, wenn er einziehen möchte. Die restliche Einrichtung mit Laub oder ähnlichem überlasse ich dem Igel jedoch selbst.

Wie bereits erwähnt habe ich noch eine Steinplatte als Fundament verwendet, so dass mein Igelhaus möglichst nicht auf der feuchten Erde stehen muss.

Und so steht mein Igelhaus nun im Garten und wartet auf Besuch. Ich bin wirklich gespannt, ob ein Igel diesen Unterschlupf annimmt und wie es sich entwickelt.

Tipp:
Ich möchte natürlich wissen, ob mein Haus bezogen ist, aber ich möchte den potenziellen Bewohner auch nicht stören. Deshalb habe ich vor dem Eingang auf der Steinplatte etwas Platz gelassen und kann dann dort Sand verstreuen. Hier kann ich dann sehen, ob es Fußspuren gibt und sehe so, ob ein Igel den Weg in mein Igelhaus gefunden hat!

Bilder vom Igelhaus

Hier sind noch einige Bilder von meinem Igelhaus:

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Es handelt sich hierbei einfach um einen Scheit Brennholz, auf den mein Bruder noch ein kleines Stück Holz geschraubt hat. In die Front hat er dann in fünf verschiedenen Größen jeweils neun Löcher – also insgesamt 45 – gebohrt. Das einzig wichtige hierbei ist eigentlich, dass das Holz kein Nadelholz, sondern ein gut abgelagertes Stück Hartholz ist. In diesem Fall Buche. Und Voilà: das war´s auch schon. Wirklich!

Ich habe einen schönen Platz für das gute Stück gesucht und es bei uns am Carport eingeklemmt. Ausrichtung ist Süd-Osten, so dass die Morgensonne die Bewohner schon frühs aufwärmt und sie ihre Sammeltouren starten können.

Es hat etwas gedauert, aber nach und nach wurde das Insektenhotel sehr gut angenommen. Vor allem Faltenwespen (keine Sorge, die sind nicht gefährlich) haben hier wohl optimale Bedingungen gefunden und sich in großer Anzahl niedergelassen. Und obwohl eines der Löcher hinten durchgebohrt ist und damit eigentlich unbrauchbar, hat ein Bewohner es einfach abgedichtet und somit ist das gesamte Insektenhotel nach ca. 3 Monaten restlos belegt.

Einfaches Insektenhotel: schnell ausgebucht

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Es ist also wirklich gar nicht schwer ein kleines und sehr einfaches Insektenhotel selbst zu bauen und es funktioniert auch noch! Das ist viel besser, als in den Baumarkt zu laufen und dort Geld für Schrott auszugeben, der in 100 Jahren nicht von Wildbienen bezogen wird! Mehr als einen guten, harten und trockenen Holzscheit und einen Bohrer braucht es nicht, um dieses einfache Insektenhotel selbst zu bauen. Der Zeitaufwand ist ebenfalls minimal. Nach 10 Minuten ist alles erledigt. Und so mancher, dem ich diese Nisthilfe gezeigt habe ist später zu Hause in die Werkstatt gegangen und hat sie nachgebaut! Also, worauf wartest du noch?

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Große Frage: Wie groß sollte mein Fass sein? Die „Normalgröße“ liegt bei 250 Litern. Aber ich habe mich für die große Variante mit 500 Litern entschieden. Wenn ich nächstes Jahr einen richtigen Garten anlege und der auch ab und zu mal gegossen werden will, dann brauche ich jeden Tropfen den ich kriegen kann!

Man kann noch sehr deutlich den Rotwein im Regenfass sehen

Im Internet bin ich relativ schnell auf den Fässer Shop von Wilhelm Eder gestoßen und habe mir dort ein altes Weinfass ausgesucht. Was ganz praktisch ist: man kann direkt noch einen Hahn dazu bestellen und angeben auf welcher Höhe dieser platziert werden soll. Da ich noch ein Unterlegkreuz dazu gekauft habe (damit die Regentonne nicht auf den Boden stellen muss, wo das Holz dann anfängt zu faulen) wollte ich den Hahn eigentlich auf einer Gesamthöhe von ca. 36cm, damit ich bequem eine Gieskanne darunter stellen kann. Das hat leider nicht geklappt und wurde wohl übersehen.  Jetzt ist mein Hahn ziemlich weit unten gebohrt. Ich habe bei der Firma angerufen und sie haben mir sofort einen Umtausch angeboten, weil es ihr Fehler war. Allerdings habe ich jetzt einfach alles etwas höher gelegt und bekomme so wesentlich mehr Wasser aus meinem Fass heraus als wenn der Hahn weiter oben an meinem Weinfass wäre und dann immer der Rest Wasser in der Regentonne bleibt.

Geliefert wird das gesamte Paket von einer Spedition. Die Lieferkosten sind mit knapp 60€ relativ hoch, aber so ein 500 Liter Weinfass kann man eben auch nicht mal eben mit der Post verschicken. Insgesamt habe ich 358,19€ gezahlt für

• 500 Liter Weinfass Regentonne mit Deckel 236,81€
• Ablaufhahn mit Gewinde und Montage 32,73€
• Unterstellkreuz aus Douglasie 29,16€
• Lieferkosten 59,49€

Das ist nicht wirklich wenig, in anderen Shops habe ich aber kein günstigeres Angebot für ein 500 Liter Fass gefunden.

Was mich wirklich erstaunt hat war der erste Geruch, als ich den Deckel vom Fass gehoben habe. Ich hatte erwartet, dass man vielleicht noch einen Weingeruch erahnen kann, aber mir kam direkt eine Fahne entgegen die sehr konzentriert war. Rotwein. Ganz eindeutig!

Wasser marsch: So steht meine Weinfass Regentonne jetzt im Garten und nach einem ersten Regenschauer kann ich sie auch schon verwenden

Den Deckel lege ich auf meine Weinfass Regentonne wenn kein Regen angesagt ist und es sehr heiß wird. Dann verdunstet nicht so viel Wasser und vor allem legen dann die Stechmücken nicht so viele Eier. Ich bin ja großer Tierfreund, aber alles hat auch seine Grenzen…

Platziert habe ich das Regenfass unter dem Ablauf der Regenrinne unseres Carports. Die Fläche ist nicht so groß wie ein Dach aber schon nach dem ersten Regenschauer war so viel Wasser in der Tonne, dass ich seitdem entspannt mein Regenwasser für meine Pflanzen abzapfen kann. Und nach 3-4 Schauern ist die Tonne dann auch tatsächlich schon voll und ich habe genügend Wasser für einige Wochen.

So sieht meine Weinfass Regentonne in Action aus: Der Regen fällt auf das Dach des Carports und wird von dort aus über die Regenrinne in die Tonne geleitet

Ich bin wirklich gespannt wie lange das Fass hält. Im Winter soll man das Wasser ablassen, damit das Fass nicht auffriert. Im Frühlich hat sich das Holz dann zwar verzogen, aber nach einem ersten Regentag schließen sich die Fugen auch wieder und das Fass ist dicht. Ich hoffe das klappt auch so! Bis jetzt bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden und das Fass ist auf jeden Fall auch ein echter Hingucker. Ich habe auch schon mehrere Nachbarn erwischt, die als Weinfass-Touristen vorbei gekommen sind und mal ihre Nase in meine Regentonne gesteckt haben.

Update im März 2023

Die Regentonne hat jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel und sie steht immer noch an Ort und Stelle und erfüllt ihren Zweck. Optisch hat sie sich natürlich verändert, sie ist außen wesentlich grauer und innen eher grün als rot. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich sie nicht wirklich pflege oder säubere. Im ersten Jahr musste ich regelmäßig das Wasser ablassen, da es gekippt ist und fürchterlich gerochen hat. Ich habe die Tonne auch im Winter geleert und in unserem Carport verstaut. Aber das mache ich seit 2 Wintern nicht mehr.

Ich entferne lediglich den Gummistopfen in der Mitte der Tonne, so dass das Wasser bis zur Hälfte ablaufen kann. So habe ich bisher noch keine Probleme mit Frostschäden und vor allem verzieht sich das Holz nicht komplett. Denn das war im Frühling regelmäßig das große Problem: Es hat geregnet, aber die Tonne konnte nicht viel Wasser halten, weil sie ausgetrocknet war und sich das Holz erst wieder vollsaugen muss, damit sie dicht wird. Und da es in den letzten Jahren im Frühling monatelang nicht geregnet hat war die Tonne quasi nutzlos. Ich habe sie dann tatsächlich mit Frischhaltefolie (natürlich bereits benutzter) umwickelt und mit Wasser befüllt. So konnte sie aufquellen und wurde dicht.

Was allerdings etwas durch meine Faulheit leiden muss ist der Abfluss, der durch die Algenbildung meistens nicht so viel Durchfluss bietet. Aber da wir das Wasser grundsätzlich von oben aus der Tonne entnehmen ist uns das ziemlich egal. Warum soll ich eine Minute warten bis das Wasser in meine Gieskanne gelaufen ist, wenn ich sie einfach von oben rein halten kann und sie ist sofort voll?

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Aber wo fängt man an? Kann man wirklich etwas bewegen? Sind wir alle nicht nur kleine Lichter? Vielleicht. Aber wir sind viele kleine Lichter und zusammen können wir eine ziemliche Strahlkrafft entwickeln! Deshalb finde ich, dass jeder nicht nur etwas tun kann, sondern sogar etwas tun sollte. Und wenn es nur etwas Kleines ist dann ist das immer noch mehr als nichts! Als Beispiel habe ich mir jetzt einfach mal wieder mein Lieblingsthema die Wildbienen ausgesucht

5 Dinge, die du tun kannst um Wildbienen zu helfen

Wildbienen helfen Tipp #1: Insektenfreundliche Pflanzen

Ja, das ist vielleicht das einfachste und trotzdem wichtigste: Wildbienen und andere Insekten benötigen Futter. Und ich glaube fast jeder von uns kann irgendwie irgendwo sogenannte Trachtpflanzen für Wildbienen bereit stellen. Diese sind IMMER ungefüllt (also keine Rosen) und so aufgebaut, dass Insekten leicht an Pollen und Nektar kommen können (also keine Geranien). Heimische Blumen und Stauden sind super (z.B. Malven oder Glockenblumen). Oder du lässt Kräuter blühen (z.B. Oregano oder Schnittlauch). Und wenn es nur ein Balkon ist oder auch nur eine Fensterbank mit einem einzigen Blumenkasten: Wenn jeder mit macht dann sind das sehr viele Balkone und sehr viele Fensterbänke!

Wildbienen helfen Tipp #2: Biete Nisthilfen an

Wenn du nicht gerade im 27. Stock wohnst kannst du eine Nisthilfe in Form eines Insektenhotels bereitstellen. Wenn du dir dein Insektenhotel selbst bauen willst, dann achte darauf, dass du die schlimmsten Fehler vermeidest. Ansonsten gibt es auch einige sinnvolle die man kaufen kann. Da die meisten jedoch wirklich richtig schlecht sind möchte ich dir hier eine kleine Auswahl zeigen, die funktioniert und besiedelt wird sofern sie an einem geeigneten Standort (süd-östliche oder südliche Ausrichtung mit viel Sonne am Morgen) aufgestellt wird

Wildbienen helfen Tipp #3: Lebensräume anbieten

Von den über 550 in Deutschland vorkommenden Wildbienen leben allerdings die wenigsten in Unterschlüpfen, wie sie eine Nisthilfe anbietet. Viele Wildbienen leben im Boden oder im Sand an Steilhängen. Wenn du also einen Garten hast oder einen anderen Flecken Erde dann decke ihn nicht ab, nicht mulchen, bau keinen Kiesgarten. Lass mal etwas Erde durchschauen oder lass mal einen Reisighaufen liegen. Hier findet sich Leben ein, das ist Natur. Abgeschnittene oder abgebrochene Brombeerstengel können beispielsweise von marknagenden Wildbienen besiedelt werden und bieten so Platz für eine neue Generation. Wenn du sie jedoch „aufräumst“ nimmst du diesen Platz weg

Wildbienen helfen Tipp #4: Nicht spritzen

Auch dies geht an die Gartenbesitzer: keine Pestizide, Herbizide oder sonstige Gifte verwenden. Alles was tötet tötet. Und zwar meistens nicht nur das, was es töten soll, sondern noch jede Menge mehr. Klar sind Blattläuse vielleicht lästig. Aber wenn du eine Nisthilfe anbietest und etwas Gedult hast kannst du schon bald dabei zuschauen, wie sich z.B. Grabwespen (keine Sorge: die stechen nicht!) ansiedeln und deine Blattläuse Stück für Stück „ernten“ und als lebendigen Vorrat für ihre Brut verwenden. Die Natur hilft sich selbst und balanciert sich selbst aus. Für jeden Spieler gibt es einen Gegenspieler. Deshalb sollten wir auch nicht eingreifen, weil wir sonst genau diese Balance aus dem Gleichgewicht bringen.

Wildbienen helfen Tipp #4: Bio kaufen

Sind wir ehrlich: Die meisten von uns haben keinen eigenen Garten, um eigenes Gemüse anzubauen. Was du dann jedoch tun kannst und unbedingt tun solltest: Geh in den Bio Supermarkt oder unterstütze den Kleinbauern um die Ecke den du selbst und persönlich kennst und der nicht alle zwei Wochen drei Tankladungen Gülle auf seine Felder kippt. Wirf auf keinen Fall den Großbauern das Geld hinterher. Ja, Bio ist vielleicht etwas teurer, aber dafür können die Menschen – denn es sind MENSCHEN – die diese Lebensmittel produzieren von ihrer Arbeit leben. Und nicht nur das: Diese Menschen achten darauf, dass wir auch morgen noch einen bewohnbaren Planeten haben, der nicht wahlweise im Dünger, im Gift oder im Meer versinkt.

Du siehst also: Es geht! Und wenn du vielleicht nur einen dieser Punkte umsetzt dann hast du schon etwas gutes getan. Und vielleicht nächste Woche oder nächstes Jahr kommt ein weiterer Punkt dazu. Nur müssen wir anfangen. Wir alle. Je mehr, umso besser!

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Was ist denn ein Hummelhaus?

Im Gegensatz zu einer Hummelburg, wie man sie öfter mal im Baumarkt sieht, ist ein Hummelhaus eine gute und sinnvolle Möglichkeit Hummeln ein Zuhause zu bieten. Hummelburgen aus Keramik sine (in den meisten Fällen) zu klein und bieten dem Volk nicht genug Platz. Außerdem ist eine gute Belüftung nicht gegeben so dass es sowohl zu Schimmelbildung als auch zu Überhitzung im Sommer kommen kann was beides das Todesurteil für ein Hummelvolk bedeutet.

Das Hummelhaus hingegen ist so konzipiert, dass es alle Ansprüche, die die moderne Hummel von heute hat, erfüllt. Es besteht aus drei Teilen, die zusammen das gesamte „Gebäude“ bilden. Im unteren Teil ist das eigentliche Nest untergebracht. Hier ist der Eingangsbereich mit der Wachsmottenklappe und einem Schlauch der zum Nestinneren führt.

Der Mittlere Teil ist für die Belüftung zuständig. Hier liegt innen waagrecht ein Gitter verbaut und an den Außenwänden sind ebenfalls zwei regengeschützte Lüftungsgitter angebracht. Dies sorgt für eine gute Luftzirkulation. Damit die Hummeln in den noch kalten Tagen in ihrem Hummelhaus nicht frieren müssen wird in dieser Zeit zum Schutz ein Vlies auf das innenliegende Gitter gelegt. Sobald die Temperaturen steigen wird dieses entfernt und die Gefahr einer Überhitzung sinkt auf Null.

Auch sorgt das Gitter dafür, dass das Hummelvolk nicht versehentlich im Hummelhaus herumwandert, sondern dort bleibt wo es hin gehört: im unteren Teil der Box.

Links: Das Gitter sorgt für eine gute Belüftung und hält die Hummeln im Nestbereich. Rechts: So lange es kalt ist schützt ein Vlies das Nest vor Unterkühlung

Schließlich und letztlich ist der dritte und oberste Teil noch der Deckel, der dafür sorgt, dass keine ungewollten Gäste oder Regen in das Hummelhaus eindringen können. Alles in allem ist dieses Konzept sehr gut durchdacht und jede Detail macht absolut Sinn.

Wie genau ist das Hummelnest aufgebaut?

Der untere Teil im Hummelhaus ist sicherlich der interessanteste. Sobald eine Hummelkönigin den Eingang findet und in das Hummelhaus geht ist dies wie eine Art Besichtigung. Gefällt es ihr dann bleibt sie und gründet ihr Volk. Ist das Gefundene ungeeignet für ein Nest verschwindet sie wieder. Und das wollen wir natürlich nicht. Deshalb wird ein besonderes Augenmerk auf den perfekten Aufbau des Nestes gelegt.

Die Basis legt ein Karton, der im Hummelhaus verbaut ist. Dieser schützt die Außenwände und das Hummelvolk gleichermaßen. In diesen wird Kleintierstreu gegeben. Dieses nimmt Ausscheidungen der Hummeln auf und sorgt dafür, dass es immer schön Hygienisch im Nest bleibt. Auf das Kleintierstreu legt man nun eine Zeitung, also eine Art Trennschicht, damit das Kleitierstreu mit den Ausscheidungen nicht direkt mit dem Nest in Kontakt kommt. Nun kommt das eigentliche Nest und dieses wird mit Polsterwolle (oder in unserem Fall Kapok) geformt. In dieses Material können die Hummeln ihr Nest bauen, die Brut aufziehen und Honigtöpfe anlegen. Anschließend wird das Nest rundum geformt, so dass der Hohlraum „überdacht“ wird und sich die Hummeln richtig wohl fühlen können

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Wachsmottenschutz: Ihr müsst leider draußen bleiben

Der Eingangsbereich im Hummelhaus ist besonders knifflig. Wie auch die Bienen mit der Varoamilbe haben die Hummeln einen Erzfeind. Die Wachsmotte. Diese kommt ins Nest und die Larven spinnen feine Fäden. Wird dies nicht verhindert entwickeln sich die Larven sehr schnell und zerstören das Hummelnest und die gesamte Brut gleich mit. Und auch das Hummelhaus wird nicht verschont, sondern ebenfalls von den Wachsmotten zerstört. Hört sich alles nicht nett an und deshalb sorgt die Wachsmottenklappe dafür, dass die Wachsmotten nicht frei ins Nest gelangen können. Und das funktioniert so:

In der Nestgründungsphase, also wenn die Hummelköniginnen nach einer geeigneten Location suchen, wird die Klappe nicht benötigt. Man kann diese entfernen oder nach oben klappen. Sobald die ersten Arbeiterinnen ihre Arbeit aufnehmen kommt dann die eigentliche Anwendung. Die Klappe wird geschlossen, aber nicht ganz: Mit einem Streichholz wird sie ein Stück offen gehalten. Die Hummeln lernen dann, dass sie die Klappe öffnen müssen, um ins Nest zu gelangen. Nach einigen Tagen ist die Technik dann so weit erlernt, dass auch das Streichholz entfernt werden kann und die Hummeln die Klappe selbstständig öffnen können.

Der Wachsmottenschutz hält ungebetene Gäste fern und schützt das Hummelhaus

Wo stelle ich das Hummelhaus auf?

Sonnen- und regengeschützt: So sieht der optimale Standort für ein Hummelhaus aus

Der Standort ist ein wichtiger Faktor für den Erfolg der Hummelkolonie. Morgens etwas Sonne ist okay, aber viel mehr sollte es nicht sein. Besser das Hummelhaus steht an einem Sonnen und Regengeschützten Ort. Auf keinen Fall sollte Regen durch die Lüftungsgitter eindringen können, da dies zu Schimmelbildung führen kann was das Ende des Hummelvolkes bedeutet.Ich habe noch eine Plexiglasplatte auf mein Hummelhaus gelegt und das gesamte Gebilde mit einem Stein gegen den Wind gesichert.

Optimalerweise wird das Hummelhaus eingegraben und so im Boden verankert. Das hat den Vorteil, dass der Eingangsbereich auf Bodenniveau liegt und da Hummelköniginnen ja nach Erdlöchern wie z.B. von Mäusen suchen, simuliert dies eher einen natürlichen Unterschlupf. Leider habe ich diese Möglichkeit aktuell nicht. Mein Standort, mitten in der Stadt in einem nicht gerade einladenden Innenhof ist alles andere als optimal. Ich habe noch einige Platten angelegt und diese mit Moos bedeckt, um Bodennähe zu simulieren. Aber grundsätzlich wäre es für mich fast schon eine Überaschung, wenn eine Hummelkönigin ihren Weg in mein Hummelhaus findet. Aber hey: Wenn sie Lust hat, dann ist alles vorbereitet!

Wenn du jetzt auch Lust auf ein Hummelhaus hast, dann schau doch mal hier vorbei: das-hummelhaus.de[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

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Der Yupik von Fjällräven ist genau die richtige Winterjacke für jeden, der keine Lust auf frieren hat. Ich bin grundsätzlich nicht verfroren, aber wenn man mal 2, 3 Stunden unterwegs ist und die Temperaturen unter dem Gefrierpunkt liegen dann ist eine gute und warme Jacke das Beste was es gibt! Und der Yupik Parka ist genau aus dieser Kategorie. Ich denke, mit diesem Parka kann man sicher auch Temperaturen aushalten, die es in Deutschland eher selten gibt. Also vor -20° habe ich persönlich mit dieser Jacke keine Angst. Der „Nachteil“ ist dann allerdings, dass man in der U-Bahn kaum länger als 10 Minuten mit geschlossener Jacke überleben wird bevor man komplett schmilzt wie ein Eis in der Sonne!

Ein Tag im Dezember. Mit dem Fjällräven Yupik Parka trotze ich der Kälte ohne Probleme! Mit dabei auch meine Fjällräven Karl Pro Zip-Off Hose

Die Vorteile des Fjällräven Yupik Parka

• Die Wärmeleistung ist überragend! Wer mit dieser Jacke in Deutschland friert muss generell sehr verfroren sein. Die Isolation und Fütterung der Jacke ist in meinen Augen absolut perfekt. Fast schon zu gut, denn sobald die Temperaturen über 8-10 Grad gehen lasse ich den Yupik zu Hause!
• Wind, Schnee, Regen – alles egal! Ich war mit der Jacke noch nicht mehrere Stunden im Regen unterwegs und es ist natürlich auch keine Hardshell oder Regenjacke. Aber eine Stunde im durchgehenden Regen während dem Burglind Sturm im Januar 2018 konnte meine Jacke nicht durchdringen (siehe auch Bildergallerie). Ich bleibe trocken und auch die wärmeleistung sinkt nicht. Die Jacke hat eine 10.000er Wassersäule – eigentlich ist das wirklich genug wenn man nicht schwimmen gehen will! Auch Schnee ist natürlich kein Problem. Und Wind hat ebenfalls keine Chance die Winterjacke zu durchdringen. Man ist wirklich gerüstet für die kalte, regnerische Winterzeit.
  
• Die Taschen der Fjällräven Jacke sind ebenfalls grandios. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind aber ich denke 15 mindestens. Innen wie außen gibt es super viele Staumöglichkeiten; von gefleecten Taschen für die Hände (DAS ist wirklich genial, denn immer flauschig und nie kalt) über kleinere Staumöglichkeiten bis hin zu Taschen für Mediaplayer inclusive Kabelhalterung und zwei Meshtaschen in das man bequem mal Mütze, Handschuhe oder ein iPad packen kann. Auch Sicherheitstaschen und eine Napoleontasche kann der Yupik aufweisen. Hier wurde wirklich an alles gedacht!
• Die Jacke hat an der Kapuze ein Kunstfell (hier kommt mein Vertrauen in Fjällräven und deren Bekenntniss zu Nachhaltigkeit zum Tragen), welches abmontiert werden kann. Ich persönlich mag den Look einfach nicht und habe es deshalb entfernt. Wer auf den Look steht kann den Kunstpelz natürlich dran lassen. Das ist jedem selbst überlassen. Auch die Kapuze als Ganzes kann abgenommen werden. Man ist also wirklich super flexibel was den Look angeht!
• Das Feeling, wenn man in die Jacke schlüpft, ist einfach super genial. Es fühlt sich sofort richtig bequem an. Auch das Rippenstrick am Hals ist haptisch ausgezeichnet und sorgt dafür, dass man keinen Schal benötigt. Man zieht einfach den Reißverschluss ganz zu und der Wind kann draußen bleiben.

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Unterwegs mit dem Fjällräven Yupik Parka. Diese Winterjacke ist mein treuer Begleiter in der kalten Jahreszeit

Nicht ganz so gut am Fjällräven Yupik Parka finde ich…

Natürlich gibt es auch einen Punkt, den ich nicht ganz optimal finde. Aber das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau:

• Die Größe: Ich trage mit 1,75 Meter und irgendwas zwischen 65 und 70kg XS! Und die bekommt man eigentlich so gut wie nie im Laden. Ich war in München im Sport Schuster, im Globetrotter und in diversen anderen Läden. XS ist hier nicht vorgesehen und das obwohl die Verkäuferin zu mir sagt: Die fallen skandinavisch sehr groß aus. In Größe S sah ich mit der Jacke aus, als könnte ich noch 3 Personen mit einpacken.

Material und Fakten zur Fjällräven Yupik Winterjacke

Der Yupik Parka besteht aus 100% Polyamid, ist also aüßerst robust und für Wind, Schnee und Regen gerüstet. Die Fütterung besteht aus 100% Polyester und wird Supreme Microloft genannt. Die Membran der Jacke besteht zu 100% aus Polyurethan. In Größe M bringt die Fjällräven Yupik 1819 Gramm auf die Waage. Die Wassersäule der Jacke wird mit 10.000 angegeben, was sie zu einem treuen Begleiter auch bei nassen Bedingungen macht.

Die Jacke reicht bis an die Schenkel und sorgt auch bei kaltem Wetter für einen warmen Hintern. Der Reißverschluss kann auch von unten geöffnet werden (sehr wichtig z.B. beim Fahrradfahren) – lässt sich trotzdem einfach schließen (hier hatte ich schon andere Winterjacken, bei denen der Zweiwegereißverschluss mich fast in den Wahnsinn getrieben hat). Am unteren Saum gibt es eine Kordel, mit der man die Jacke enger schnüren kann. An der Taille gibt es leider keinen Kordelzug.

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[vc_video link=“https://www.youtube.com/watch?v=x6t4_X-cmbU“ align=“center“ title=“Video: So füttere ich Vögel auf meinem Balkon“]

Wie kann ich Vögel am besten füttern?

Vögel zu füttern ist keine Zauberei: Meisenknödel beispielsweise kann man überall kaufen. Es gibt sie mit Netz und ohne. Ihr solltet beim Kauf von Meisenknödeln darauf achten, dass diese ohne Netz sind, denn es verfangen sich immer wieder Vögel in den feinmaschigen Netzen und verenden dann. Ich habe mal diesen Fehler begangen und mir einen großen Vorrat mit Netz gekauft. Gott sei Dank ist da keinem Vogel was passiert, aber das würde ich heute auch nicht mehr machen!

Viel besser und nachhaltiger sind Meisenknödelhalter. Diese kann man dann so ziemlich überall aufhängen: Auf den Balkon, in den Baum oder Busch. Wichtig ist, dass sie für Vögel gut, aber für Katzen auf keinen Fall zu erreichen sind. Und auch vor Regen sollte man Meisenknödel schützen. Für Bäume beispielsweise gibt es einen speziellen Katzenschutzgürtel (z.B. hier bei Amazon) damit diese die Vögel beim fressen nicht erwischen.

Auch eine Vogelfuttersäule (z.B. hier beim Amazon) ist sehr effektiv. Bei einer guten Säule wird das Futter trocken gehalten und unsere geflügelten Freunde können jederzeit zum fressen vorbei kommen. Großer Vorteil gegenüber einem Vogelhäuschen ist, dass die Vögel nicht in ihrem Futter herumlaufen können und dieses auch nicht durch Ausscheidungen verunreinigt werden kann. So wird die Verbreitung von Krankheiten unterbunden. Eine gute Futtersäule ist stabil, wasserdicht und kann so zerlegt werden, dass sie komplett gereinigt werden kann. Ich bin mit meiner Futtersäule sehr zufrieden. Sie ist wertig gearbeitet, ich kann sogar die Sitzstangen entfernen und somit alles regelmäßig reinigen. Auch der Preis von unter 15€ ist absolut in Ordnung.

Welches Futter eignet sich für Vögel am besten?

Vogelfutter gibt es ja mittlerweile in fast jedem Supermarkt zu kaufen. Wichtig ist, dass die unterschiedlichen Fresstypen versorgt werden. Wir können unsere heimischen Vögel hier in Weichfresser und Körnerfresser unterscheiden. Weichfresser haben einen schmalen Schnabel und fressen Insekten. Rotkehlchen und Amsel sind typische Vertreter der Weichfresser. Wenn es im Winter keine Insekten gibt können die Vögel, die nicht in den Süden wandern, ihre Ernährung umstellen und fressen dann Beeren oder getrocknete Früchte. Auch ungeschwefelte Rosinen und Obst wie halbe Äpfel helfen diesen Vögeln im Winter an wichtige Stoffe zu kommen und werden sehr gerne angenommen.

Eine Blaumeise im Anflug auf eine Vogelfuttersäule

Körnerfresser haben im Gegensatz zu den Weichfressern einen eher breiten und kurzen Schnabel. Mit diesem Werkzeug können sie Samen sehr gut knacken und schälen. Sie verschmähen im Sommer ebenfalls Insekten nicht. In der kalten Jahreszeit können die Körnerfresser auch mit Nüssen gut versorgt werden.

Mein bevorzugtes Vogelfutter ist von Pauls Mühle (gibt es z.B. hier bei Amazon). Die Inhaltsstoffe sind sowohl für Körnerfresser als auch für Weichfresser geeignet und speziell abgestimmt. Es gibt Sonnenblumenkerne, Hanf, Haferflocken, Rosinen Maisgrütze oder gehackte Nüsse. Der Vorteil ist, dass die Sonnenblumenkerne beispielsweise geschält sind, so dass unter dem Futterplatz kein Dreck entsteht. Das absolute Highlight für die Vögel an diesem Futter sind jedoch die getrockneten Mehlwürmer, die für die extra Portion Protein zuständig sind.

Ich kann aus Erfahrung sagen, dass dieses Futter sehr gut zum Vogel füttern geeignet ist und sehr gut angenommen wird. Das Futter kann nicht nur im Winter, sondern das ganze Jahr verwendet werden.

Warum muss ich eigentlich Vögel füttern?

Hier erfreut sich eine Blaumeise an einem Meisenknödel (leider noch mit Netz)

Warum brauchen Vögel zusätzliches Futter? Diese Frage stellen sich sicher viele. Schließlich sollte es ja genug geben und ohne Menschen wäre auch niemand da, der Vögel im Winter füttern könnte. Das Problem ist aber: Ohne Menschen gäbe es auch viel mehr Nahrungsangebote. Nachdem schon die BILD darüber berichtet hat sollte es mittlerweile wirklich jedem klar werden: Die Insektenbestände, und damit die Nahrungsgrundlage für viele Tiere auf unserem Planeten, gehen rapide zurück. Es gibt kein Bienensterben, es gibt ein Insektensterben. Alleine in Deutschland ist die Gesamtmasse der Fluginsekten in nur 27 Jahren um 75% zurück gegangen. Das heißt: Wo früher 100 Insekten wie Schmetterlinge, Wildbienen oder Falter geflogen sind, sind es heute nur noch 25. Die anderen 75 sind verschwunden. Und großen Anteil daran hat der Mensch.

Dies bedeutet für die Vögel: Ihr Kühlschrank ist nicht mehr voll, sondern zu Dreivierteln leer. Es gibt schlicht kein Futter mehr für unsere Vögel. Deshalb ist es extrem wichtig, dass wir Vögel zusätzlich füttern.

Wann und wie lange soll ich Vögeln Futter bereitstellen?

Die Frage nach dem „wann“ und „wie lange“ stellen sich die meisten und sie ist sehr schnell beantwortet: das ganze Jahr. Warum? Im Frühling und Sommer sollten Vögel doch selbst genug Futter finden, oder? Eigentlich ja, aber wie oben beschrieben wird das Futterangebot nunmal immer knapper und die Aufzucht der Brut kostet viel Kraft und Energie. Viele Vögel brüten sogar mehrmals in einem Jahr und sind dann umso mehr darauf angewiesen zusätzliches Futter zu erhalten. Nur so kann der Nachwuchs überleben.

Im Herbst dann geht es natürlich darum sich für den Winter vorzubereiten. Die verbrauchten Vorräte müssen aufgefüllt werden und auch junge Vögel, die vielleicht nicht ausreichend Futter bekommen haben, können zusätzliche Unterstützung gut gebrauchen, um gut auf den Winter vorbereitet zu sein. Im Winter dann ist der Überlebenskampf am größten. Insekten gibt es gar keine mehr und wenn der Schnee den Boden bedeckt haben Vögel ein echtes Problem. Hier ist es für unsere gefiederten Freunde fast überlebenswichtig, dass sie zusätzlich von uns Menschen gefüttert werden.

Welche Vögel kommen zur Futterstelle?

Natürlich ist das vom Standort abhängig. Deshalb kann ich nur die Vögel von unserem Futterstandort, einem Balkon mitten in der Münchner Stadt, auflisten. Die Hauptbesucher sind Meisen. Kohlmeisen sind begeisterte Besucher aber auch Blaumeisen sind permanent auf der Suche nach Nachschub. Amseln fliegen nicht an unsere Vogelfuttersäule, sammeln aber unten am Boden bzw. in unserem Falle in den Blumenkästen, die heruntergefallenen Samen auf.

Neben den zu erwartenden Vögeln gibt es aber auch immerwieder mal eher überraschende Gäste. Ein Kleiber besucht uns regelmäßig aber auch ein Buntspecht hat sich schon an unserem Meisenknödel gehämmert. Zaunkönig und Rotkehlchen sieht man öfter und auch ein Stieglitz kommt immer mal wieder vorbei. Man kann also sagen, dass wir durchaus ein buntes Angebot an Vögeln haben. Grundsätzlich ist es wirdklich erstaunlich, wie viel Leben man in seine Nähe bekommt, wenn man Vögeln Futter bereitstellt. In jedem Baum oder Strauch sitzt ein Piepmatz und knabbert oder macht sich bereit für ein Festmahl.

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